En busca del efecto Coriolis

Half Moon Party (Capítulo 3)

2011-12-28T04:45:00.000-08:00

Ko Phangan, 28 de diciembre de 2011

Empiezan a llegar a Haad Rid sobre las ocho. Vienen en motos alquiladas, en furgonetas-taxi o en barcos, de zonas más tranquilas de Ko Phangan e incluso de otras islas. Pronto son oleadas de grupos de chicos, de chicas o mixtos los que se mezclan con los jóvenes hospedados en esta localidad costera. Al ritmo de la música de todas las discotecas del mundo, las calles repletas de hostales, comercios y restaurantes se llenan también de brazos poderosos, escotes interminables, gritos en multitud de idiomas y miradas provocadoras. El desfile ha comenzado, y como tal, su éxito requiere no sólo buenas poses, sino también una indumentaria adecuada.

Los novatos y los despistados vestidos incorrectamente se dejan caer por las tiendas en busca de moda playera. Una camiseta “Half Moon Party”, de tirantes y colores chillones es lo más cotizado. También se puede salir del paso con cintas elásticas para frente, brazos y piernas o con unas gafas resplandecientes como el neón. En caso de ir sin camiseta, cabe la posibilidad de dibujarse algo en el cuerpo. El árbol de navidad es una opción muy en la onda. Vestirse como es debido fortalece la autoestima, pero no es suficiente. Las manos necesitan algo que sujetar, lo mismo que pide la boca y la garganta. Las neveras de los 7Eleven se vacían de cervezas mientras que el pack botellón (un cubo como los de jugar en la playa bien cargado con hielos, alcohol nacional o de importación, su refresco correspondiente y un condón de regalo) se repone con más rapidez porque son decenas los carritos que los venden.

Las calles de la capital de la fiesta de Tailandia hierven de hormonas y poco a poco en la playa también va subiendo la temperatura. Los malabaristas sumergen varas en queroseno y las sacan hechas lanzas de fuego que en un mismo segundo, como aspas del inferno, pasan de una mano a la otra, se elevan por encima de la cabeza, descienden hasta las piernas, rodean la cintura y ¡HOP! vuelan hacia la negrura del cielo para, al caer sobre la mano, aún ardiendo, volver a confundir a los ojos atónitos de los espectadores con su frenético ritmo de trilero.

Los malabaristas se alternan en el centro del escenario, una porción de la playa, y en su zona de descanso ya se agolpan las chicas solteras. El más discreto de ellos lleva un tatuaje de cincuenta centímetros y es capaz de mover la vara de fuego a la velocidad de la luz sin que se le escape de las manos. Cunde el desánimo entre los solteros masculinos.

Pero el trasiego de alcohol devuelve la felicidad, si es que alguna vez desapareció. Cada vez son más las manos que sujetan por el asa los cubos de playa y más frecuentes los labios que sorben por las pajitas. Algunos van con ventaja, pues brincan desaforados sobre su porción de playa al ritmo del tecno. Los demás se mueven con más o menos desenvoltura, sin despegarse de sus cubos-botellón. El viento del sur hincha las banderolas y extiende por la playa el olor del queroseno.

La invisible luna debe estar ya en lo más alto y el espectáculo cada vez se parece
más a un videoclip de David Guetta. No hay ningún DJ a la vista, y ni siquiera la música es la misma en toda la playa, pues cada garito pincha la suya, pero todos saltan, baten palmas, alzan los brazos y sonríen con sus camisetas Half Moon Party, sus cintas de colores y sus arbolitos de navidad, sabiéndose parte de la flor y nata de la juventud mundial. Los que no están hoy en Haad Rid son unos pringaos.

Siempre hubo clases entre la élite, y hay quienes se abren paso a empujones y los que convierten las mesas y bancos de la playa en plataformas de gogós desde las que son contemplados por el resto. Las diferencias también generan envidias, y un tipo les apunta desde el suelo con una bengala. Los del banco están sin duda borrachos, pero no lo suficiente como para despreocuparse por la posibilidad de salir disparados hacia el cielo. Abandonan en tropel el banco, como si fuese el Titanic a punto de hundirse, y sonriente, satisfecho con su broma, el chico de la bengala varía la trayectoria y dispara a lo alto. Tras la explosión, lucecitas amarillas y rosas se esparcen en la negrura. Le siguen decenas de explosiones más. El cielo se viste de diamantes de colores.

El alcohol ya inunda cabezas y ojos aunque los vendedores de packs botellón siguen desgañitándose desde sus carritos, en la frontera de la playa y el pueblo, probando con todo tipo de idiomas y carteles para atraer a más clientes. Uno incluso tiene un cubo (más bien un dado gigante) en el que en cada cara está pintada una bandera. Las hay de países escandinavos, de Inglaterra, derivados anglosajones y de Israel. Los de estas nacionalidades exhiben con orgullo la cara del cubo que les interesa mostrar al resto de la playa. Los que no tienen nacionalidad definida en el cubo siempre pueden recurrir al lado de la hoja de la marihuana.

La noche avanza a toda vela empujada por el viento del sur, y si bien desde los chiringuitos la música sigue tronando, en la playa ya hay huecos, cada vez más amplios, y más cubos-botellón vacíos abandonados en la arena. Los chicos mean en la orilla, las chicas buscan un baño, las parejas una habitación y los borrachos más atrevidos una tienda de tatuajes. La madrugada debe ser la hora punta, pues el tatuador se afana con la aguja sobre brazos, piernas y espaldas de clientes que duermen sobre su camilla.

Hay posibles clientes que, hartos de esperar la cola, ponen rumbo de vuelta a la playa o a sus alojamientos. Si no es en la Half Moon Party siempre se podrán tatuar en la Sivvha Party de mañana, o en la Pool Party de pasado, o en el Half Moon Festival o en la Full Moon Party, la prometedora party de Nochevieja.

La retirada se produce de manera escalonada. El retorno a las motos de alquiler, a las furgonetas-taxi y a los barcos tiene mucho menos glamour que la llegada. Los que aún se mantienen sobre sus piernas avanzan dando tumbos, hablando a gritos con voces sonámbulas, pensando en el colchón y en olvidarse del mundo durante unas horas. Los vendedores de packs botellón recogen sus carritos y sacan la cuenta de los beneficios. Ellos también deben soñar con una cama y un poco de tranquilidad. El alba ya ilumina el cielo, descubriendo una playa desierta, cubierta únicamente de botellas de cerveza y cubos botellón. Adorados durante la noche, olvidados por la mañana, botellas y cubos aguardan la llegada de la marea para irse, ellos también, a donde nadie les vea.

Conversación con conductor de Tuk-tuk (Capítulo 2)

2011-12-26T07:09:00.000-08:00

Bangkok, 24 de diciembre de 2011

En un pedacito de acera, a un paso de la selva de vehículos que se pelean por una mejor posición escupiendo humo negro y haciendo rugir el motor, Tuch y yo miramos el mapa de Bangkok. Levantamos la vista de él y esquivamos por poco a una moto que acaba de subirse a la acera. Poco después aparece un hombre de lo más sonriente y simpático.

-¡Hola! ¿Dónde son?
-De España.
-Barcelona.
-No, Madrid.
-Cristiano Ronaldo mejor que Messi
-Sí.
-Cristiano Ronaldo más rápido, más fuerte.
-Sí.
-¿Dónde van?

Opción 1

-A visitar el Wat X (templo) que está aquí al lado, una calle más allá.
-¡Ah no! Wat X estar cerrado.
-No fastidie.
-Sí, cerrado, pero haber otro mejor aquí, -toma nuestro mapa y lo pintarrajea señalando el Wat Y.
-Wat Y estar abierto sólo hoy. Único día del año gratis. Tener Big Budda.
-Pues qué suerte hemos tenido.
-Sí, pero cierra en una hora. Deben darse prisa. Los llevo. Barato.
-No gracias.
-Barato. Sólo abrir hoy. Mañana estar cerrado. Wat Y ser muy importante. Tener Big Budda.
-Gracias pero primero iremos al Wat X, que está más cerca.
-Pero Wat X estar cerrado…

Dos minutos después, entramos en el Wat X, el supuestamente cerrado. Más allá de los muros del templo y de su atmósfera de incienso, los vehículos colapsan la calle escupiendo humo negro y haciendo rugir el motor. Las motos avanzan por la acera. En la jungla del tráfico no hay normas de circulación.

Opción 2
-Al parque X a descansar.
-Wat H cerca aquí. Hoy gratis. Tener Big Budda. Pero cierra en veinte minutos. Los llevo.
-No gracias, ya hemos visitado muchos wats.
-¿Cuántos días quedarse en Bangkok?
-Llevamos T días y no sabemos cuándo nos iremos. Cuando nos cansemos.
-¿Dónde ir después?
-A algún sitio relajante. Probablemente a la playa. Quizá a Ko Phangan.
-Ko Phangan muy caro. Temporada alta. Deben reservar antes alojamiento.
-Muchas gracias, qué amable, qué suerte hemos tenido de que nos avise.
-Sí. Deben ir a oficina turística. Reservas antes. -Toma nuestro mapa y lo pintarrajea señalando la oficina turística. Una moto pasa rozándonos en plena acera.
-Oficina cierra en veinte minutos. Los llevo. Barato.
-No gracias, iremos caminando.
-Muy barato. Buenos consejos en Oficina Turística. Deben reservar antes. Temporada alta.
-Gracias pero iremos caminando.
Una calle más allá, tres minutos después, el conductor frena su tuk-tuk a nuestro lado.
-Oficina turística allí, sigan derecho. Buenos consejos. Temporada alta. Reservar antes.
-Sí, hacia allá vamos. Gracias.

Tres minutos después, una calle más allá, aparece de nuevo nuestro sonriente amigo.
-Oficina turística allí, sigan derecho. Buenos consejos. Temporada alta. Reservar antes alojamiento.
-Sí, hacia allá vamos. Gracias.

Una calle después, tres minutos más tarde, vemos a nuestro conductor en la esquina opuesta de la avenida. Disimula mirando el río. Quizá piensa en la comisión que se va a embolsar cuando reservemos el alojamiento en la oficina turística con él como acompañante. De reojo comprobamos que nos mira. Nos preguntamos cuánto más pagaremos reservando el alojamiento en Bangkok a través de dos intermediarios (la oficina y el conductor). Seguro que son bastantes baths más. El conductor nos observa haciéndose el distraído. Nos sentimos en el punto de mira. Él es el cazador y nosotros la presa. En la jungla de los conductores de tuk-tuk la parte más jugosa de su clientela son los turistas. Casi podemos oír cómo acaricia el gatillo. Nosotros no tenemos otra salida que la que nos dicta nuestro instinto; en cuanto el cazador se vuelve hacia el río doblamos en la primera callejuela, volvemos a doblar en la siguiente y luego en la de más allá. Daremos un rodeo para llegar al parque pero ya lo hemos despistado. Hasta el siguiente conductor, la opción 3.

Business Tourist (Capítulo 1)

2011-12-21T19:37:00.000-08:00

Dubai, martes 20 de diciembre.

Las últimas palabras avanzan al ritmo de un sprint en la pantalla del ordenador. Para informar al mundo de quiénes son las veintidós convocadas por Salva Induráin que prepararán el Preolímpico de Hockey no hace falta pensar. Sólo ser capaz de resistir el estrés de los numeritos de la parte inferior. Aunque tampoco hace falta mirar al reloj para sentir el aliento de la prisa. Puli (mi madre) se encarga de recordarme a gritos que ya es la hora. Subo la noticia a internet, apago la sesión y me cuelgo la mochila como acaba de hacer Tuch (mi hermana). Hemos recubierto las mochilas de plástico y celofán, pero por suerte a la espalda no se ve el resultado. Nos despedimos a toda prisa. Adiós. Hasta el 25 de enero. Nos vamos de vacaciones. Con el ordenador.

Los numeritos del reloj se encargan de tranquilizarme. No hay que alarmarse. Vamos con tiempo y el metro llega puntual. Hoy no vamos a perder el vuelo.

En Nuevos Ministerios dejamos el vagón de los que van o vuelven de algún sitio de Madrid y subimos al de los que se marchan de Madrid. En nuestro caso, a Dubai. Ya en la T-4, en el rincón de facturación de Emirates empezamos a sospechar que Dubai es un sitio peculiar. Las azafatas de tierra portan una boina roja de la que se descuelga una especie de mosquitera blanca para luego volver a subir en un inmenso looping. No desentonamos demasiado con ellas; yo me acabo de afeitar la cabeza y visto con unos pantalones de tela bolivianos algo anchos. Tuchi también se ha cortado el pelo y lleva un look estilo sota de copas. Creo que le damos pena a una de ellas, porque nos avisa de que con veintitrés horas de escala entre avión y avión tenemos derecho a una noche de hotel. Parecen generosos los de Emirates. Incluso aportan su granito de arena en favor de la economía española e importan azafatas. Nos lo cuenta en la fila de embarque una chica gaditana. Se va a vivir a Dubai. Nosotros de vacaciones a Tailandia. Creo que por un momento sentimos envidia mutua.

Pillo “El País” y dejo el “Marca”. Tuch se queda con el “Daily Telegraph” y el “Business”. Nada más tomar asiento empiezo a ponerme nervioso. Enciendo mi pantallita porque es inevitable no toquetear el mando que cuelga de ella y porque el botón de On es el más grande y compruebo entre sudores que siete horas de vuelo es un tiempo insuficiente. Tres opciones, “Information”, “Entertainment” y “Comunications” dan acceso a todo un universo de informaciones, entretenimientos y comunicaciones. Y además tengo tres periódicos para leer.

Inicio la tarea con “Information”, en donde aprendo que la población de Dubai está formada por gentes de más de cien nacionalidades. La pantalla debe decir la verdad: los pasajeros del avión somos una mezcla de colores que van desde el negro-negrísimo de mi vecina hasta el blanco-blanquísimo de los rusos de Business pasando por todas las tonalidades de negro, blanco y amarillo. Sigo aprendiendo: una persona puede importar hasta 2000 cigarrillos ó 400 puros ó 2 kilos de tabaco ó 150 gramos de perfume. El saber no ocupa lugar así que bienvenido sea, aunque no tenemos pensado empezar a fumar y en cuanto al perfume, ya nos hemos rociado de Jean Paul Gauthier en el Duty Free.

Seguimos el despegue en directo a través de la opción “forward camera” y “downward camera”. Ya en el aire, doy un respiro a la pantalla y me pongo con “El País” hasta Valencia. Tuch ha optado por la sección de películas (más de cien) y comprueba alterada que son en inglés con subtítulos en árabe. Se hace un lío a la hora de preguntar a la azafata por la opción inexistente de “cambiar subtítulo” y, preocupada por la falta de agilidad de su inglés, comienza a devorar “Mr Popper’s Penguins”.

Yo soy más precavido, y después de ojear las diez páginas de “Things to do” en Dubai me decanto por “Health and Relaxation”, en la sección “Entertainment”. El pasajero puede encontrar en ella consejos como el de hidratarse con regularidad, respirar profundamente y caminar de vez en cuando por el pasillo para favorecer la circulación sanguínea.

En Ibiza empieza a refrescar. Mi abrigo-sudadera está en la parte de arriba y temo molestar a mi vecina. Afortunadamente Emirates ha pensado en ello y cuento con una mantita con el logo de la compañía que pronto se convierte en mi mejor amiga. Sí, porque con Tuch surge el primer roce: yo quiero mirar por la ventanilla y disfrutar del paisaje de nubes que se extiende hasta el horizonte. A ella el sol le deslumbra y no puede seguir con comodidad las aventuras de los pingüinos. Gana Tuch.

Pero poco después consigo el empate. Emirates decide ofrecernos un menú a la carta. Me siento importante en el avión y opto por el “Lamb Redong”. Tuch por el “Chicken Breast”. Más allá del aspecto minimalista y del envoltorio de plástico de la comida del avión, el “Lamb Redong” es un auténtico manjar que echa por la borda al insípido “Chicken Breast”. Mi vecina también ha pedido Lamb y aunque no soy (o trato de no ser) prejuicioso, acierto en mis predicciones: ella no se termina la comida.
Se deja el tomate de la ensalada y las judías que acompañan al Lamp.

Al pasar Italia comienza a anochecer y es el momento de echar una cabezada. Acompaño la siesta con el sonido de fondo de un “Audio Book”, o lo que es lo mismo, una somnolienta voz de mujer que lee en inglés un libro titulado “Daughters in law”. Llego hasta el capítulo 5 sin enterarme de nada y al despertarme, ya cerca de Chipre, ya de noche, imito a Tuch y me decanto por “Games”.

Ella ha probado el “Memory”, un juego de formar parejas en donde se pone a prueba la memoria del participante y el “Caveman”, un juego que consiste en empujar una piedra en donde lo que se pone a prueba debe ser la paciencia. Tuch dura poco con él, pero yo aún menos con el “Gravitar”. A los diez segundos mi avioncito ya se ha estrellado cuatro veces. Game Over. En el asiento de al lado, el de mi vecina, Van Damme acribilla a cuatro gángsters.

Las azafatas atraviesan el pasillo repartiendo bebidas, momento que aprovechamos para averiguar que la vecina se llama Yolanda, es de Angola, en Madrid ha visitado a su novio y en Dubai hace escala para volar a Sudáfrica. Aquello nos hace recordar que Dubai es únicamente una escala en nuestro trayecto a Tailandia, por lo que decidimos empaparnos de la cultura tailandesa en el apartado “Thai Songs”. Movemos la cabeza al ritmo de Chun Kid Yang Nun o de Kaub Koon Nun Tha cuando nos plantamos a sólo 1400 millas de nuestro destino, ya en Arabia Saudí. Fieles a los consejos de “Health and Relaxing”, los pasajeros caminan por el pasillo. El bolsón de mi asiento delantero rebosa de periódicos sin leer, revistas de publicidad y vasos de agua vacíos.

El idilio con Emirates se diluye ya próximos al Mar Rojo. Había empezado a ver “A bug`s life” cuando un video promocional de Dubai interrumpe las emisiones de todas las pantallas. El hotel de siete estrellas, el edificio más grande del mundo, las islas prefabricadas en forma de palmera o el centro comercial más grande del mundo se reproducen por centenares en el avión. Dubai me parece por momentos el Gran Hermano que nos vigila a todos. Las azafatas de Emirates pasan poco después privando a los pasajeros del calor de las mantitas. No sin cierto pesar, entrego la mía.

Pero cuando las luces de Dubai aparecen en la lejanía comienzo a ponerme nervioso. Y los nervios no se deben a que aún me faltan dos periódicos, cientos de películas, miles de canciones o decenas de informaciones por leer, sino porque ya quiero ver cómo es eso de Dubai. El video promocional ha cumplido su objetivo conmigo. Seguimos el aterrizaje en directo a través de la cámara. Nadie aplaude al pisar tierra. Yo quería aplaudir pero me cohíbe la seriedad del pasaje. El aeropuerto ofrece la primera imagen de Dubai: cúpulas, columnas recubiertas de algo que imita la plata y una cascada artificial son los primeros guiños al lujo.

En el exterior, una batería de cochazos aguarda a quién sabe qué peces gordos y alrededor del aeropuerto florecen decenas de hoteles, cada cual con mejor aspecto. Emirates reconquista nuestro corazón, esta vez para siempre. Nos pone un autobús (a nosotros y a cuarenta más) y nos lleva al hotel de la compañía, en donde me reservan habitación hasta las nueve de la noche del día siguiente (Tuch vuela a Bangkok por la mañana) y me llenan de tickets de comida para el breakfast, el lunch y la dinner. Y de propina un “Light Refresment” que de ligero no tiene nada: un suculento sándwich de chicken con barra libre de zumo. Decenas de camareros y camareras, en una media aproximada de uno para cada tres clientes, nos atienden apresurados. Ellos son muchos, pero los recién llegados estamos hambrientos. Es la una de la noche hora de Dubai y en el hotel parece hora punta. En la joyería del hotel, la dependienta exhibe collares de piedras preciosas.

Con el estómago lleno y una habitación que es sin duda la más lujosa en la que vamos a dormir en un mes la vida se ve brillante, como las luces de Dubai en la noche. Estamos de vacaciones, estamos para disfrutar, y después del breve paso por la capital de los negocios nos marcharemos a Bangkok. El mundo es nuestro.
Sin embargo, antes de dormir me acuerdo del Europeo de Hockey Sala y de la lista de convocadas para una concentración que debe haber dado hoy Angel Laso. Saco el ordenador de la mochila y, como buen hombre de negocios, como un auténtico dubaití, inicio sesión.

Un año en la ruta

2009-03-18T09:28:00.000-07:00

Santiago de Chile, 18 de marzo de 2009

De viaje, los aniversarios no son anuales sino mensuales. Cada dìa 17 solìamos festejar "San Backpacker", la conmemoraciòn de un mes màs de aventura, de libetad, de experiencia en nuestra nueva vida y tambièn de buena suerte. Una fecha en la que nuestro santo particular nos bendecìa con su buena estrella y cuyo efecto se dilataba por un periodo de 4 o 5 dìas. Aquellos dìas eran los mejores para conocer chicas o para jugarse los cuartos en un casino, aunque lo segundo nunca lo llegamos a comprobar. Eran los dìas en los que San Backpacker te devolvìa parte de la suerte que te dejabas el resto del mes. El momento de saldar deudas en la balanza mochilera. Siempre nos gustò pensar què serìa del Gran Aniversario, el del 17 de marzo de 2009.

Una fecha que parecìa tan lejana como el dìa de Reyes para un niño, las vacaciones de verano para un estudiante o la graduaciòn para un universitario. Un dìa que sabes que llegarà pero que forma parte de la vaguedad del largo plazo y que està tan señalado en el calendario que cuando llega cuesta creer que realmente se estè viviendo en ese dìa.

Ayer dìa 17 se acabò formalmente el viaje. Llegamos de madrugada a casa de Cote, a las afueras de Santiago, despuès de recorrer en el ùltimo mes el sur de Brasil, Paraguay y pasar por Argentina a la velocidad de un relàmpago. Nos recibieron con un asado y abundante vino. Por delante quedan dos semanas de vida familiar antes de subirme al tren de la vida cotidiana de Madrid.

Si para percibir en toda su expensiòn la implacable realidad de que me iba de viaje necesitè tener mis cosas empacadas en la mochila y verme con Carlos despidièndome de padres y amigos en el aeropuerto, para ser consciente de que mi vida itinerante ha concluido con todo lo que ello implica, requerirè otro esfuerzo de actualizaciòn mental que sin duda serà tan doloroso como imprescindible.

El ruido de los motores del aviòn ya zumban en mi oìdo desde la lejanìa y escucho que mi corazòn ha cambiado el paso al imaginarme sentado en un asiento que no es de autobùs. La respiraciòn se acorta, la saliva arde, el aire se ha saturado a la espera de un diluvio y miro lo que sucede a mi alrededor con ojos de moribundo. Todo huele a adiòs y aùn no ha llegado el momento. Ya pienso en un balace del viaje aunque mi ropa aùn està desparramada por la mochila.

Dicen que con el tiempo el cerebro tiende a suavizar los malos momentos y magnificar los buenos. Un dìa despuès de aparcar mi mochila, y al echar la vista atràs, me da la impresiòn de que el ùltimo año fue el mismo dìa de suerte: el dìa de San Backpacker.

Pablo

Carnaval... en Sao Paulo

2009-02-22T14:31:00.000-08:00

Curitiba, Brasil, 22 de febrero de 2009

Cuando meses atrás pensaba en el Carnaval no podía imaginar un lugar distinto a Rio de Janeiro. La capital carioca está cargada de símbolos que representan internacionalmente a Brasil. Es el mejor escaparate del país y el simple sonido de su nombre, Rio-de-Janeiro dejaba en mi oído una excitante musicalidad. Una mezcla entre exotismo y alegría.

Sus populosas playas son una película de acción de veinticuatro horas, su geografía voluptuosa ofrece vistas de vértigo y fotografías de postal, su sol energizante invita a la diversión y a aparcar cualquier obligación (por eso no pude actualizar antes el blog, todo tiene su explicación) y su contraste entre las míseras favelas escalando cerros con elegantes edificios a sus pies invita a la reflexión.

Quizá también influido porque nos quedamos diez días en casa de una amiga y sus padres fueron un prodigio de hospitalidad, el gesto fraternal del Cristo Redentor abriendo sus brazos desde un pennasco me parece el mejor ejemplo del carácter amable y acogedor de la ciudad.

Y ya que hablamos de símbolos y de ejemplos, el Carnaval de Rio representa la alegría y la festividad de la ciudad llevados hasta un extremo extenuante. Cuando nos acercábamos al climax después de envolvernos en el ambiente con los blocos (carnavales de calle) decidimos marcharnos a vivir el Carnaval en Sao Paulo.

Sao Paulo tiene dimensiones nacionales. Es un país de rascacielos y barrios de casas humildes que se extiende sin descanso por el horizonte. Cuesta imaginar desde lo alto del rascacielos más famoso de la ciudad que Sao Paulo tiene fin, que en algún lugar, esta selva de hormigón dejará espacio a llanuras cubiertas de vegetación.

Los mendigos, en otras ciudades replegados en sus guetos de miseria, viven en pleno centro de Sao Paulo, tumbados sobre cartones o sobre la propia acera, algunos con terribles heridas en proceso de cicatrización que se mezclan con la contaminación y golpean con su aire a semiputrefacción las fosas nasales.

Los edificios del centro, en la tercera edad de la arquitectura civil, están pintarrajeados en lugares imposibles contribuyendo a dar una imagen sucia y hostil de la ciudad, que sin embargo tiene un Carnaval que, pese a la falta de experiencia propia para poder asegurarlo, puedo arriesgarme a afirmar que no tiene nada que envidiar al de Rio.

Treintamil espectadores entregados, más de quinientos metros de pista en el sambódromo, siete escuelas de samba con una media de cuatro mil participantes cada una, miles de decibelios correctamente repartidos, un anno de preparación y mucha imaginación en carrozas, disfraces, música y letra hicieron de asistir a este espectáculo uno de los momentos más gratos y sorprendentes del viaje.

Cada escuela desfila por la pista durante una hora y cinco minutos y en ese tiempo escenifica un tema, llamado enredo, sirviéndose de miles de pequennos detalles que podrían agruparse en el ritmo de la samba, la letra, los bailes, los gestos, los disfraces y la decoración de las carrozas.

El enorme ejército que desfila se divide a su vez en alas (unas 25 cada escuela), que se disfrazan de manera homogénea. La sucesión de alas, una detrás de la otra sólo separadas por las carrozas convierte la pista del sambódromo en un río de remolinos de colores agitados por la cadencia poderosa de la batería, que es el conjunto de músicos que imprimen el ritmo de la escuela y van secundados por el coro, que canta sin desmayo la letra de la canción y que al cabo de una hora, está más que memorizada en la cabeza, para posteriormente, olvidarse de ella cuando entre en acción la siguiente escuela.

Las carrozas son edificios empujados por un grupo de fortachones que representan con su decoración diversos aspectos del enredo. Desde altísimas plataformas, las bailarinas mueve sus piernas al ritmo endiablado que un trilero mueve sus manos escondiendo la pelotita de los ojos. Periódicamente, las carrozas lanzan a la noche bocanadas de humo y de confeti por sus chimeneas para el delirio de los aficionados de la escuela. Algunos de ellos se llegan hasta a tennir el pelo con los colores de la escuela de sus amores, ya que estas hinchadas se parecen mucho a las de los equipos de fútbol. Yo me hice incondicional de Rosas de Ouro, que tenía la ´bancada´ más animada y repartió miles de globos azules y rosas entre el público y recibió a los suyos con botes de humo y bengalas de estos colores.

Carnaval es también sinónimo de competición y las escuelas pugnan por seducir al jurado, que tiene en cuenta todos los factores antes sennalados así como la originalidad del enredo, su representación clara y concisa, la harmonía del conjunto y otros muchos más. La escuela vencedora gana prestigio y probablemente también patrocinadores para el anno siguiente, aunque yo no noté diferencias materiales entre las escuelas, que cuentan todas con un impresionante despliege de medios a su disposición.

Rio es el ventanal desde el que el turismo mundial ve a Brasil, pero el Carnaval es un fenómeno nacional tan fuerte y arraigado en el país que casi en cualquier lugar se puede disfrutar de este festival de colorido y diversión. Lástima que uno no se pueda multiplicar y estar en diversas ciudades al mismo tiempo.

Pablo

Con prisas y sin inspiración

2009-02-02T06:08:00.000-08:00

Ouro Preto, Brasil, 2 de febrero de 2009

Hoy pretendía reencontrarme con vosotros, pacientes seguidores del blog, haciendo un balance lejano del casi mes y medio que pasamos en Colombia, sin duda uno de los países que han dejado un impacto más positivo en el viaje. Sin embargo, no encuentro ni la inspiración ni las fuerzas para escribir algo decente. Esto es, por desgracia, una constante de los últimos tiempos que me ha llevado a posponer las entradas en el blog y a reducir mucho mi atención a él.

Hoy, no obstante, no quiero dejar la página en blanco, veo que os aburrís tanto de esperar una nueva entrada que el jueguecito del comentario anónimo ha tomado dimensiones de atención exorbitantes.

El pasado 17 enero se cumplieron 10 meses desde que empecé el viaje y, echando la vista atrás, una de las cosas que más han cambiado desde entonces es el ritmo del viaje, que ha pasado de ir en primera o segunda, a meter quinta y acelerar al máximo. He pasado de no tener planificado cuál será la próxima ciudad en visitar a tener programadas las 3 o 4 siguientes, y de no poner fecha ni mes de regreso a tenerlo ya fijado (abril).

Si Venezuela se recorrió en dos semanas eludiendo las playas, uno de sus grandes atractivos, y pasando de puntillas por Caracas, en donde apenas nos quedamos 3 días, fue por una combinación entre la prisa y el temor a la delincuencia, que se convierte en una obsesión asfixiante que no te deja dormir ni caminar tranquilo por la calle. El escozor del constante peligro, alimentado cada día en los periódicos y en los relatos de asesinatos, secuestros y robos que nos contaban indistintamente cada persona con la que conversábamos, se nos quitó al cruzar la frontera de Brasil.

Antes de cambiar de país y de idioma visitamos el Salto del Angel, en el Parque Nacional de Canaima, en el sur de Venezuela. La cascada más alta del mundo, con casi un kilómetro de caída vertical de agua desde lo alto de un inmenso tepui se situó de inmediato entre lo más bonito de Sudamérica. El viaje en avioneta hasta el Parque, las duchas bajo los abundantes torrentes de agua de las cascadas de la Laguna de Canaima (menores que el Salto del Angel pero también muy bonitas) y la agradable paz de la cabanna en la que dormíamos escuchando el rugir del agua en la laguna, endulzaron el amargo sabor de la inseguridad en Venezuela.

Quizá porque no tenía muy difícil superar a Venezuela, quizá por la alegría de sus gentes o por el último descubrimiento en hospedaje, el couchsurfing, Brasil nos está encantando. El couchsurfing es una viejo modelo de viajar que Carlos y yo desechamos en Buenos Aires al tener una mala experiencia. Consiste en localizar a través de internet a gente que ofrece sus casas para quedarse en ellas de manera gratuita. Es una forma de ahorrar dinero y de conocer nativos, normalmente gente enrollada, que te ensennan lo que no pone en los libros de viajes. De momento ya probamos en Boa Vista y en Brasilia y la experiencia fue positiva. Ahora, después de haber decidido saltarnos el nordeste brasileiro por imposibilidad de verlo todo (tomamos un avión de Manaos a Brasilia), estamos en Ouro Preto, un Cuzco brasileiro lleno de arquitectura colonial. Espero que sus calles empedradas y la magia la claridad de sus noches me devuelvan la inspiración.

Pablo

Mitos venezolanos

2009-01-09T15:22:00.000-08:00

Mèrida (Venezuela), 9 de enero de 2009

"Don`t go to Venezuela", nos dijo un viejo motero australiano mientras disfrutàbamos de nuestros ùltimos dìas en Colombia. El consejo, venìa a resumir todo lo que habìamos escuchado del paìs que màs adora a Simòn Bolìvar: delincuencia rampante, antipatìa de la poblaciòn, poco interès turìstico, peligro en cada esquina, precios disparados...

Con la angustia en la garganta, el calor tòrrido sobre nuestros cogotes empapados de sudor y los mùsculos contraidos por la estrechez del viejo autobùs destartalado, cruzamos la frontera de Venezuela. Detràs quedaba Colombia, un paìs que nos ha tratado muy bien y sobre el que deberè hablar en otra ocasiòn. Las despedidas, como siempre, dejan una pàtina de tristeza y nostalgia que no se borra hasta que uno se familiariza con el nuevo paìs de adopciòn.

Llegamos al primer control policial y con la tranquilidad de las actividades rutinarias un pasajero recolecta cinco bolìvares (un dòlar) por persona para "pagar un viaje express". Un eufemismo que hace referencia al soborno habitual a la policìa venezolana para que sus corruptos uniformados no registren el bus de arriba abajo y demoren el viaje hasta que el policìa de turno se canse de hacer esperar al pasaje. Las caras de aburrimiento de los pasajeros del bus contiguo son toda una advertencia de que la policìa es capaz de eso y mucho màs para completar su salario mensual.

Dos controles màs nos detienen camino de Maracaibo pero afortunadamente la primera colecta (y una anterior que habìan hecho sin que estuvièramos) son suficientes para saciar la desverguenza de la policìa del paìs que quiere liderar un cambio en Sudamèrica.

Sobre "La Revoluciòn Bolivariana", el presidente Chàvez ha hablado mucho, pero nadie sabe exactamente lo que es ni lo que significa. Su gestiòn tiene sus defensores y detractores, pero en las calles de Maracaibo se percibe un clima de ebulliciòn propagandìstica: muchos muros estàn aùn tapizados con las caras de los aspirantes a gobernador del estado de La Zulia, el màs rico del paìs, y en el que venciò la oposiciòn, y un enorme cartel con inevitable sabor cubano "Socialismo, patria o muerte" corona las torres de PDVSA, la empresa petrolera propiedad del estado. Venevisòn, el ùnico canal cuya señal es màs o menos aceptable en el lùgubre motel en el que no hemos tenido màs remedio que refugiarnos en Maracaibo emite sin cesar anuncios favorables a la enmienda constitucional de Chàvez para poder ser reelegido indefinidamente.

Venezuela tiene mucho de Cuba y Chàvez un pasado militar y golpista como el de Fidel. Las alusiones a la "Revoluciòn" nos asombran a cada paso. Parece que en cualquier momento un terremoto revolucionario de desenlace incierto va a arrasar con todo. Reliquias del automovilismo circulan por las calles como en La Habana aunque estos modelos de los años 70 y 80 estàn lejos de parecer nuevos como en la capital cubana. El ataque constante del sol, los abollones y demàs desperfectos corroen la carrocerìa de estos mastodontes de la carretera de ocho cilindros que tragan màs gasolina que agua los sedientos transeùntes. A cuatro bolìvares los cuarenta litros tampoco es un grave problema para el bolsillo de los conductores. (Echè un càlculo y aproximadamente, con el dinero que en España se compra un litro de gasolina, en Venezuela te llevas sesenta o setenta).

Si Cuba representa un extremo, lògicamente Estados Unidos es el otro, y el odiado vecino norteamèricano provee varias de las piezas que forman el puzzle venezolano. Aquì el fùtbol no interesa. El deporte rey es el bèisbol, y aunque no he conseguido entender las reglas, que me explicaron con difusa precisiòn, este deporte copa todas las televisiones todas las tardes. Parece que jugasen partidos a diario. El segundo tampoco es el fùtbol, sino el baloncesto, y me pregunto si hay alguna relaciòn entre la abundante cantidad de obesos y la proliferaciòn de McDonald`s, que sòlo habìa visto en Sudamèrica en algùn centro comercial. Ademàs, Estados Unidos es el principal destinatario del petròleo venezolano.

Pasada casi una semana desde que llegamos a Venezuela, alguno de los mitos o temores han caìdo. Obviamente, los venezolanos no son antipàticos, hay de todo como en todos sitios, y extremando la seguridad no hemos tenido ningùn susto. El cambio de dòlares ademàs, ha sido muy fructìfero, ya que a 5 bolìvares por dòlar en el mercado negro los precios de Venezuela se asemejan mucho a los de Colombia, y la sensaciòn de desconcierto ya ha pasado. Curioso lo del mercado negro, que compra los dòlares al doble de lo establecido en el mercado debido a la ausencia de dòlares en el paìs y la desconfianza hacia el bolìvar.

El pròximo destino es Caracas, la temible capital del crimen. Esperemos desmontar, aunque sea sòlo a tìtulo personal, este nuevo mito.

Pablo

Feliz Navidad a todos

2008-12-21T16:28:00.000-08:00

Taganga, (Colombia), 21 de diciembre de 2008

A estas alturas de diciembre, con los tradicionales festejos y las reuniones familiares a escasos dìas, la mente se dirige con insistencia a España, a los recuerdos de Navidades pasadas o a simples momentos en compañìa de los seres queridos.

A pesar del calor caribeño y los villancicos a ritmo de salsa y merengue, el frìo de unas navidades fuera de casa congela estos dìas de playa. Tengo asumido desde hace mucho tiempo que por primera vez no me sentarè a cenar en Nochebuena ni Navidad al lado de la gente que comparte la misma sangre que yo, mi familia. Tampoco verè a mis amigos ni a mucha otra gente que siempre da placer ver.

Seràn unas Navidades atìpicas aunque tampoco lo lamento. Asì lo he elegido y tampoco estarè solo. Estarè con Cote y junto a cuatro turistas màs y un guìa. En Nochebuena estaremos en Ciudad Perdida, otro de los Machu Picchu que hay por Sudamèrica; La ciudad de los tayronas descubierta en los años setenta. Seguramente no nos hartaremos a comer deliciosos platos. Probablemente toque el clàsico pollo frito con arroz con coco y patacones. Asì es la vida del viajero: no siempre tan ideal como se puede imaginar.

Mañana salimos asì que no hay opciòn de felicitaciones màs pròximas al 24 ni emails personalizados. En cualquier caso, y aunque de esta manera tan superficial y anònima, os deseo una Feliz Navidad a todos.

Pablo

La ciudad donde vivirìa

2008-12-19T17:17:00.000-08:00

Cartagena de Indias (Colombia), 19 de diciembre de 2008

Madrugada del 23 abril de 1741. Tresmilquinientos soldados britànicos se lanzan sobre el Castillo de San Felipe de Barajas, ùltimo bastiòn de defensa de la ciudad de Cartagena. Es el asalto final, el que decidirà la suerte de la plaza, que contiene el aliento y aguarda con ansia el desenlace a dos centerares de metros.

Desde el 13 de marzo, los britànicos han tomando paulatinamente los diferentes fuertes que defienden la entrada a la bahìa y sòlo resta el Castillo de San Felipe para conquistar la ciudad que sirve de almacèn de los tesoros del continente. Los ingleses han emplazado para ello una formidable armada compuesta por 180 navìos y 23.600 hombres. Una flota de una magnitud superior a la de la Armada Invencible de Felipe II y que està destinada a fracturar el dominio español de las colonias sudamericanas, que sòlo cuenta con 3.000 soldados y 600 indìgenas para defender el puerto de salida de las riquezas que engordan desde hace dos siglos la metròpoli.

A pesar de la diferencia numèrica, los ingleses se encuentran en un momento crìtico. El almirante Blas de Lezo, conocido como "el medio hombre" debido a las numerosas heridas sufridas en sus años de servicio militar que le han dejado cojo de la pierna izquierda, manco de la mano derecha y tuerto del ojo izquierdo, ha organizado una tenaz resistencia que, combinada con el mortìfero ataque de las enfermedades tropicales, ha mermado al ejèrcito britànico.

En la madrugada del 23 de abril se confirma en los muros del Castillo de San Felipe el descalabro de los hombres del almirante Vernon, que contempla con rabia la bahìa, convertida en un pavoroso cementerio en el que flotan los cadàveres de miles de britànicos, que a falta de tierra firme para sepultar sus cuerpos han sido arrojados al agua por sus compañeros.

En la mañana del 6 de mayo, las ùltimas velas de la flota de Vernon desaparecen del horizonte. Las medallas que conmemoraban por anticipado la toma de Cartagena atizan el orgullo herido del almirante, que por tercera vez fracasa en su empeño de conquistar Cartagena.

Las murallas de la ciudad, ennegrecidas por acoso del salitre y el peso de los años, insuflan un aire añejo que parece retrotraer al visitante a aquellos tiempos en donde se caminaba con casaca y calzòn en el interior de sus muros. Aùn parece escucharse el estruendo de los cañones en las baterìas costeras lanzando su carga de fuego y plomo sobre la superficie del Caribe y el ruido acompasado de las botas de los soldados entre las callejuelas de la ciudad vieja.

Cartagena es el Cuzco del Caribe. Una ciudad en la que merece la pena visitar cada calle, cada plaza, cada rincòn. Una belleza colorida, alegre, que huye del encerramiento de sus esbeltas murallas e invita a cualquiera a participar de su alegrìa.

Una improvisada competiciòn de baile al frente de una licorerìa exige a dos borrachines poner en pràctica sus mejores dotes en el vallenato para poder ganar el premio: una botella de ron. Mueven la cadera con soltura y "sabor" como dicen por aquì a pesar de su evidente estado de ebriedad. Al concluir la mùsica, el speaker pide que el pùblico elija al vencedor: el viejo mulato se lleva màs aplausos que el joven negrito y se lleva la botella con cara de recièn levantado de una larga siesta.

Enormes altavoces animan las plazas al caer la tarde, que se llenan de niños, adultos, ancianos y vendedores de arepas, salchichas, cocos, refrescos, helados y de todo lo que se pueda comer y beber. Las casas de Getsemanì, el tradicional barrio humilde de la vieja Cartagena, abren sus puertas cuando el calor asfixiante da un respiro y, bajo la suave brisa marina, sacan mesas y sillas para jugar a las cartas, al dominò, beber ron o conversar con los vecinos en las angostas calles desiertas de vehìculos.

Cartagena no duerme ni descansa un momento. A todas horas la gente puebla sus calles. Los vendedores ambulantes persiguen a los turistas hasta el desmayo para venderles toda clase de baratijas u ofrecerles tours, restaurantes, joyerìas o lo que parezca que puede seducir a los visitantes, que en temporada alta han abarrotado hoteles y hostales. La luz tibia de los faroles reverbera en las fachadas de las imponentes casonas coloniales y veraneras, campanas y lirios trepan por balcones, ventanales y paredes para ofrecer su perfumada contribuciòn a la policromìa, que de noche emite una imagen romàntica y poderosamente seductora de Cartagena, una ciudad que es una imponente fortaleza contra la conducta errante del backpacker. Un pedacito del Caribe y de elegancia colonial que reclama dìas y semanas de atenciòn pero que debemos abandonar mañana. El viaje ha entrado en una dinàmica de non-stop y nos espera Santa Marta y la Ciudad Perdida.

pd: En cuanto a las fotos, he hecho lo que he podido. Tengo dos àlbumes en facebook con fotos un poco aleatorias de los ùltimos dos meses. No son ni de gran calidad ni muy representativas, porque se han grabado las que le ha dado la gana al ordenador y aùn no tienen la explicaciòn de què es cada cosa, pero poco a poco... Para los que no conocèis facebook, es como un hotmail. Hace falta registrarse en facebook.com y a partir de ahì podèis ver la vida y las fotos de vuestros amigos, que os iràn saliendo en vuestro hotmail y que sòlo tenèis que ir aceptando como amigos. No sè si està muy claro... Bueno, he sabido hacerlo yo asì que no tendrèis problemas

Pablo

Viajando para terminar de viajar

2008-12-10T10:08:00.000-08:00

Madrid, España, 10 de diciembre de 2008

De Buenos Aires a Madrid, paso fugaz por casa, "hijo mío por fín!!, qué delgado estás, vaya ropas más asquerosuchas llevas últimamente", unos cuantos reencuentros (grande la fiesta sorpresa que me hicieron en casa de Tabor, no podía esperar mejor recibimiento) y de nuevo me veo subido en un avión, próximo destino: Madeira, qué mejor lugar para poner el broche de oro a toda una etapa de mochilero.

Muchos me han tachado de ser un jeta, algunos me han echado en cara que si venía a Madrid porque me había cansado de viajar qué hacía de nuevo subiéndome a un avión y cargando una nueva maleta. Pero siguiendo el lema del blog, muy arraigado en mi interior: "HACEMOS LO QUE QUEREMOS", me permití el lujo de terminar mi viaje viajando, como debe ser.

Madeira ha sido un paraíso: playa, montaña, fiesta y precios baratos, qué más se le podía pedir. El plan que nos organizó Rodrigo, nuestro gran anfitrión que esta allí estudiando un erasmus, unido a nuestro espíritu aventurero y a la sumisión de Pascu para hacer lo que mandara la democracia hizo que exprimiéramos al máximo la semana.

Muchos os llevaréis preguntando unas cuantas lineas ¿¿ el blog no se llama Efecto Coriolis, no iba de unos que viajaban por Sudamérica, dónde esta Madeira??, pues bien, Madeira está en Portugal y Pablo cree que sería bueno (por no decir, que le quitaría trabajo) que yo continuara escribiendo en el blog de vez en cuando, comentando el otro lado de la moneda. Él escribe de la vida padre que se pega en Sudamérica y yo escribo de lo divertido que es buscar un trabajo en Madrid, en época de crisis y con un currículum tan vacío que cuando oígo aquello de que el currículum no debe ocupar más de una cara pienso: ¿¿tanto??. Asi que mientras la mayoría no opine que es un rollo leer mis experiencias por aqui, por la Madre Patria (como la llaman en Perú, muchas veces con tono sarcástico), de vez en cuando escribiré alguna entrada. Los comentarios es el lugar idoneo para que opinéis y descarguéis vuestros ánimos o desprecios a esta idea, ¡¡quizás esta vez consiga una gran cantidad!!

La semana en Madeira comenzó con un desfile de modelos. Sé que es raro tratar de imginarse a Jozzze, Pascu, Rodrigo (más raro aún para todos aquellos que no los conocéis) y a mí metidos en el lugar de la moda por excelencia, la pasarela por la que desfilan las ideas más brillantes de los grandes diseñadores, ideas tan brillantes que rara vez las vemos por las calles. Pero después de 8 meses viendo de todo y viajando con Pablo, que me ha enseñado a apreciar y tener ganas de conocer todo aquello que nos es ajeno, por muy raro que sea o aburrido que parezca, me encontraba preparado para presenciar semejante evento. Y no nos arrepentimos, creo que hablo por todos, porque lo pasamos genial riéndonos de los modelitos de los modelos (el empanao, el hermano del empanao y el resto de sus colegas), y disfrutando de los bonitos zapatos de las modelos y, por qué no, de alguna que otra transparencia.

Pero una de las cosas más divertidas del espectáculo fue la entrada al recinto. Como si nos encontráramos en la mismísima puerta del Corte Inglés de la Puerta del Sol el día en que comienzan las rebajas más anunciadas del siglo, todos esperabamos, aplastados contra las puertas, a que dieran el pistoletazo de salida. Una vez dada la señal empujones, codazos y seguro que alguna que otra zancadilla (allí el juego sucio no estaba prohibido) para poder coger el mejor sitio o por lo menos evitar quedarse de pie durante más de dos horas que duraba el desfile. Nosotros conseguimos unos de los mejores asientos, cerca de la pasarela y con vistas a la entrada de los vestidores que nos permitió ver como echan a correr las modelos una vez terminan de desfilar, para ponerse de nuevo otro modelito, y como alguna terminó llegando a gatas a su camerino porque no fue capáz de levantarse tras el trompazo; carreras y tacones no siempre congenian.

Además de ver caminar a las chicas por la pasarela nosotros mismos hicimos nuestras propias caminahadas por las montañas de la pequeña isla, que son uno de sus grandes atractivos. Puedes pasar del nivel del mar a los 2,000 metros en cuestión de 20 minutos en coche (o corriéndo mucho), y las vistas son espectaculares. Los caminos por los que andamos quizá estaban demasiado preparados, pero es de suponer que pretenden hacer accesibles sus montañas a una gran cantidad de público y, al mismo tiempo, preservar las montañas evitando que la gente se meta por cualquier lado.

Lo que más disfruté de la isla fue la tranquilidad de estar en un sitio donde puedes pasear tu cámara con alegría y puedes andar por la noche como si anduvieras por tu casa, tranquilidad de la que me había visto privado desde aquel encontronazo con las pistolitas, como me dicen por Madrid: "a ver, cuéntame otra vez como fue eso de las pistolitas", debí contarlo con mucha gracia porque he notado un cierto cachondeito por aqui. Como decía Pablo, y con toda la razón del mundo, lo que pasó fue un hecho aislado que no tenía porque repetirse en mucho tiempo, pero a mi me resultó muy difícil olvidarlo durante el tiempo que anduve por allí. En Madeira, en cambio, me relajé de tal manera que tras el desfile de moda estuvimos conociendo la mitad de los garitos de Funchal hasta las 9 de la mañana, una de las mejores fiestas en muchos años.

Y como Madeira tampoco es tan grande y todo lo bueno se acaba, pasada una semanita volvimos a casa, esta vez por algo más de tiempo. Momento de empezar aquella vida que planteé cuando anuncié que me volvía a España, para los más incrédulos, todos aquellos que me preguntan que cuándo me vuelvo a marchar, ya he echado mis primeros currículums por Internet, y debe ser verdad que el trabajo en España está mal y que hay crisis, porque ya han pasado 24 horas y los únicos trabajos que he recibido a través del móvil son los de mi madre: ¿te acordarás de comprar el pan y los tomates?, pero bueno mientras me siga remunerando por ello a uno no le preocupa que le llamen el chico de los recados.

Carlos

PD: ya que Pablo prefiere mantener su cara oculta y por eso no nos muestra fotillos he colgado en la página una nueva colección: Continente Europeo. Ahí colgaré algunas fotos que ya he hecho o que iré haciendo, de momento podeís encontrar las de Madeira y así ponerle cara a Pascu (el rubio), Rodrigo (el de la chaqueta completamente roja) y Jozzze (el indescriptible o el otro).

En el ecuador de dos viajes

2008-11-22T15:53:00.000-08:00

Quito, 22 de noviembre de 2008

Se me hace extraño comenzar un nuevo post sin tener en mi cuaderno el borrador de lo que voy a escribir. Simplemente voy a improvisar y a cambiar mis habituales escritos pseudo-culturales y a hacer de Carlos, es decir, contar lo que sucede en el dìa a dìa o, al menos, aproximarme a ello. A partir de ahora tendrè que doblarme y escribir por los dos en Sudamèrica aunque espero que èl continùe con la otra parte del viaje, el que comienza con la vuelta a casa y si bien quizà no es tan fìsico, seguro que tiene mucho de mental y analìtico. Eso sì, para los que estàis tan contentos de que Carlos haya vuelto: yo soy un negado tecnològico y no tengo previsto hacer un master para aprender a colgar fotos en internet asì que no habrà fotos a partir de ahora. ¡Hala para que le echèis de menos un poco en Sudamèrica¡.

La marcha de Carlos supuso lògicamente un cambio radical en el viaje aunque no me he quedado solo. He buscado un nuevo compañero, en este caso una chica, Cote, que conocì en San Pedro de Atacama, Chile. Me parece aùn màs extraño que escribir sin borrador el decir que somos novios desde junio, y como toda relaciòn a distancia, se sustentaba en fugaces visitas a San Pedro y en frecuentes emails que a duras penas cerraban la brecha de la distancia. Sin embargo, a partir de ahora, y como tenìa con Carlos aunque con algunos matices distintos, convivimos 24 horas juntos y tenemos previsto completar el programa del viaje: Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay y norte de Argentina.

Hoy 22 de noviembre estamos en nuestro penùltimo dìa en Ecuador, un paìs que pese a la imagen de pobreza que puede reflejar en España la masa de inmigrantes que abandonan su paìs por buscar un futuro mejor en el nuestro, a mì me ha parecido casi el primer mundo en contraste con los precedentes: Perù y Bolivia. Las casas no exhalan miseria, las tejas han sustituido a los tejados de calamina, la suciedad de las calles ha encogido notablemente, la gente parece màs culta, los mercados se acercan al ideal de higiene y salubridad y se respira un cierto orden general.

Ecuador es un paìs de una enorme diversidad. Costa, sierra y selva dividen el paìs en tres franjas bien diferenciadas de las que hemos visitado las dos màs pobladas: la costa y la sierra, simbolizadas por sus dos grandes ciudades, representantes encontradas de caracteres, mentalidades e ideologìas: Guayaquil y Quito. Liberalismo y conservadurismo tradicionales; el desorden y la alegrìa de los costeños o "monos" y la seriedad laboriosa de los "longos" o serranos. Màs allà de las diferencias reales, la identificaciòn con la una o la otra es la excusa para mantener viva la perenne rivalidad vecinal.

De Quito, me quedo con la belleza colonial de su centro històrico, con los Andes verdes asomàndose a su larga y estrecha silueta, su niebla amenazando con descender por las laderas y envolverla en las tinieblas y con un agradable reencuentro, el de mi amigo Carlos Abellàn, ex-ciclista profesional con el que he coincidido por estas latitudes despuès de participar èl en una carrera ciclista en Costa Rica.

De igual manera que en el amor, en donde el aspecto fìsico no es suficiente para enamorar, en el turismo la estètica no es el ùnico requisito para que te agrade una ciudad. En Guayaquil, menos pomposa en su arquitectura que Quito aunque igualmente con sus encantos, fue donde me sentì màs agusto, màs integrado en la cultura ecuatoriana y de donde me llevo el mejor recuerdo. En un pueblecito costero conocì a tres guayaquileños que hicieron de guìas turìsticos y de anfitriones con una hospitalidad que me dejò aturdido. Sin apenas conocerme, me trataron como al mejor de sus amigos, me invitaron a dormir a su casa, me presentaron a sus amigos y me hicieron sentirme un ecuatoriano de toda la vida.

Ademàs de Guayaquil y Quito, quiero destacar la ciudad de Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad y que me sorprendiò por su conjunciòn de belleza natural y su refinamiento colonial. De las vastas montañas verdes en las que prolifera el ganado descienden tres rìos que atraviesan Cuenca dàndole un toque alpino que contrasta con su condiciòn de tercera ciudad de Ecuador. Las casas de dos plantas con balcones de madera y tejados de teja anaranjada, ademàs de sus infalibles iglesias le han permitido obtener ese distinguido tìtulo.

Una de las cosas que me ha sorprendido màs de Ecuador es el genocidio de transeùntes que se produce cuando anochece. Las calles de las grandes ciudades quedan desiertas como si se hubiese decretado el toque de queda y entonces cualquier ruido o viandante se convierte en una posible amenaza, con lo que uno camina algo acojonado por las calles, con los cinco sentidos puestos en cada esquina o en el cada rincòn.

Este post lo he terminado en dos dìas y desde que escribì el 22 de noviembre hemos pasado a Colombia. No adelantarè nada asì que sòlo dirè que estamos en Cali, capital de la salsa.

Pablo

Al son de un Tango

2008-11-18T05:52:00.000-08:00

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008

Huyendo de los calurosos Buenos Aires, testigo de nuestra llegada como potenciales mochileros hace ya 8 meses, con la música de tango aún resonando en mi cabeza y las imagenes de un gran expectáculo de tango que perduraran por un tiempo en mi retina, al son del famoso "Volver" de Gardel empaqueto todos mis avalorios en este pequeño gran armario que siempre me da la espalda pero que me ha acompañado hasta el final.

Ahora llega el momento de volver la vista atrás y empezar la otra parte del viaje, la del recuerdo, las anécdotas, la de contar lo que has vivido. Quizás esta sea una de las partes más bonitas del viaje porque todo se recuerda con una añoranza especial que hasta lo malo lo transforma en algo único, porque al fin y al cabo forma parte del entramado de experiencias que conforman este gran viaje.

Las últimas semanas del viaje han sido muy bonitas y emotivas. El viaje en barco por el Amazonas hasta la ciudad de Iquitos, el paseo por Guayaquil o la fiesta de Montañita, todos estos lugares estaban marcados por la inminente despedida y es por ello que quizás guardo un recuerdo especial de todos estos lugares. La cara de tontos que teníamos Pablo y yo en el aeropuerto cuando nos decíamos adios, mientras poníamos punto y final a nuestro primer gran sueño juntos, es una de las instantaneas que siempre guardaré en mi retina.

Separados e iniciada nuestra nueva andadura yo marché a Buenos Aires para poder ir a ver desde allí otra de las grandes maravillas sudamericanas: Las Cataratas del Iguazú. Ya empiezo a perder la cuenta de los paisajes espectaculares por los que he pasado en los últimos meses, y es que estos países son inmensamente ricos en recursos y bellezas naturales.

Las Cataratas no me decepcionaron ni lo más mínimo, al contrario, me fascinaron. Tuve suerte de llegar en uno de los momentos en los que más agua traía el río por lo que la vista era todavía más impresionante. Desde un mirador del lado brasileño pude ver como el río, de hasta 2 kilometros de distancia de orilla a orilla, se precipitaba sobre una caída de hasta 80 metros, provocando un ruido ensordecedor. Desde otros miradores pude prácticamente estar debajo de las cataratas y sentir, a tan sólo unos metros, la violencia del agua al golpear con el suelo.

Hábiendo puesto un tick en la última cosa de mi lista: "cosas que no puedo dejar sin ver", y después de sumergirme de nuevo durante 10 días en la frenética vida de esta ciudad que me encanta "Mi Buenos Aires querido" (asados, alfajores, tangos, fiesta y muchísisma vida), doy por concluido este paseo de un puñado de meses por una Sudamérica a la que sólo le quitaría la violencia, casi todo lo demás me fascina, y ya descuento las horas que faltan para que mañana, desde mi avioncito baratillo de Air Comet, sobrevuele el sucio río de la Plata y empiecen a sobrevolar por mi cabeza todas las instantaneas con las que resumiré este viaje.

Pablo, por su parte, ha seguido su andadura por el sur de Ecuador. Sus últimos destinos fueron Guayaquil, Vilcabamba y Cuenca, y ahora mismo, cambiando el rumbo hacia el norte, debe estar haciendo su entrada triunfal por las calles de la capital: Quito.

Carlos

Pd: para los que quieran, podeis disfrutar de las fotos de las Catartas en el álbum de fotos llamado: Cataratas de Iguazú.

Fotos para aburrir

2008-11-09T07:36:00.000-08:00

Buenos aires, 9 de septiembre de 2008

Últimamente hemos recibido muchas presiones vía mail o vía messenger de que no actualizamos el blog. Lo cierto es que las últimas semanas han sido una contrarreloj, teníamos que llegar a Iquitos, que es una ciudad que se encuentra en Perú en medio de la selva a la que sólo se puede acceder por barco o por aire (como dije en la última entrada que escribí), y después salir de allí con el tiempo suficiente para llegar a Ecuador, en donde habíamos quedado con unos amigos y donde tenía que coger mi vuelo hasta Buenos Aires. Hemos pasado un total de 7 días en un barco y otros 4 ó 5 días en autobuses, lo que no deja tiempo material para ponerse a pensar en escribir cositas en el blog.

Además también me han insinuado que si me he olvidado la contraseña del blog de fotos o algo así. No penseis que desde que decidí que volvía a España abandoné mis tareas, el problema ha sido que con las prisas, la mano rota tras el atraco y las malas conexiones que hemos tenido ha sido imposible subir ninguna foto. Pero ya por fin al llegar a Buenos Aires me puse las pilas y con un buen ordenador y mucha paciencia he recuperado el tiempo perdido. He actualizado los álbumes de fotos con 11 nuevos álbumes, necesitareis mucha paciencia para poder verlas todas.

Los nuevos álbumes son:
- Ayacucho, Perú.
- Oasis de Huacachina, Ica, Perú.
- Cómo se elabora el Pisco.
- Península de Paracas, Pisco, Perú.
- Lima.
- Huaraz, Perú.
- Trujillo, Huanchaco y Máncora, Perú.
- Viaje por el Amazonas, Perú. (recomiendo verlas en modo presentación porque los paisajes merecen la pena).
- Iquitos, Perú.
- Reserva natural de Quistococha, Iquitos, Perú.
- Montañita, Ecuador.

Espero que con paciencia los mireis y no se queden ahi sin ninguna visita. En breve también actualizaremos el blog, no se si con las historias personales que cuento yo o con las historietas culturales de Pablo.

Carlos

Tierra de muertos

2008-10-21T15:59:00.000-07:00

Chiclayo, Perù, 13 de octubre de 2008

El crepùsculo de una càlida tarde de mitad de septiembre inunda de sombras las tres alturas de la Universidad de San Cristòbal de Huamanga, en Ayacucho. La jornada de estudio toca a su fin, se encienden las luces de las calles y el patio interior de la universidad se llena de vida. Los estudiantes salen de las vetustas aulas y atraviesan el corazòn del edificio, su patio, embellecido por su delicado jardìn y un imponente sauce en el centro. Conversan, rìen, bromean en grupos, sentados sobre algùn banco o camino de la salida.

Se hace difìcil imaginar que este manantial de inocencia de la remota serranìa peruana se hubiese travestido alguna vez de nido de insurrecciones, de marmita de odios, y que sus llamas destructoras se expandieran por todo el paìs, sumièndolo en un fuego devastador que acabò con la vida de unos 40.000 peruanos y que, aunque sumamente debilitado, aùn hoy no se ha apagado del todo.

En estas aulas de la segunda universidad màs antigua del Perù, el profesor de Filosofìa Abimael Guzmàn cocinò desde finales de los años 60 la revoluciòn que debìa acabar con las desigualdades del paìs a dinamitazos. Su mensaje duro y convincente, continuaciòn del marxismo y del maoìsmo, encandilò a muchos jòvenes. La opresiòn semi-feudal que padecìan los campesinos despertò simpatìas en muchos de ellos y ganò adeptos para la revoluciòn que del campo a la ciudad debìa conquistar el Perù.

En 1980 Sendero Luminoso era ya un adolescente listo para tomar sus propias decisiones y emprender su camino. Su elecciòn fue declarar la guerra a la recièn nacida democracia. Para Guzmàn, lìder espiritual e ideològico de la organizaciòn subversiva, no habìa otra alternativa. De Mariàtegui, intelectual pionero del comunismo en Sudamèrica, tomò la premisa a seguir: "El poder se conquista con la violencia y se mantiene con la dictadura", y de las experiencias soviètica, china, cubana y vietnamita adquiriò el convencimiento del èxito. El estado, instrumento opresor de la clase burguesa sobre los trabajadores y campesinos, debìa ser aniquilado por la fuerza y con èl, su clase dirigente y sus fuerzas represoras. Igualdad y justicia a cambio de sangre y horror; èse era el trueque. Ideales filantròpicos en contraposiciòn a mètodos radicales. Ningùn sacrificio era excesivo en el altar senderista. Incluso la vida propia quedaba supeditada al fin ùltimo, y entregarla era lo que se esperaba de cada uno de los senderistas.

Ayacucho y las comarcas colindantes se convirtieron en los años 80 y principios de los 90 en el epicentro del pozo de violencia en el que se deslizaba el paìs. La ciudad, que posee 33 iglesias, tantas como años viviò Jesucristo, y cuya Semana Santa es la màs famosa del paìs, viviò en el infierno todo ese tiempo, tan olvidada de Dios como separada del resto del Perù (hasta 1991 no se construyò una carretera que la uniò a Lima).

Ayacucho, que en quechua significa "tierra de muertos" se habìa hecho un hueco en la Historia al ser escenario de la ùltima batalla por la independencia en 1824, se convirtiò en aquellos años en algo incluso màs siniestro que la propia muerte. Toque de queda al anochecer, registros policiales arbitrarios y crueles, asesinatos indiscriminados. El rumor sordo de la conspiraciòn, la asfixiante coacciòn, la desconfianza enfermiza y el pànico a morir helaba la sangre de los ayacuchanos, clavados en mitad de dos fuegos; el de Sendero Luminoso y el de las fuerzas policiales y armadas, tan temidas o incluso aùn màs que los propios subversivos.

La condiciòn de enemigo invisible de los senderistas justificò que cualquier ciudadano pudiese ser considerado como terrorista por el ejèrcito. Las torturas, violaciones y asesinatos de las fuerzas del orden siguen hoy en su mayorìa impunes. Dormir a la intemperie bajo el frìo de la noche andina era màs seguro que hacerlo en los fundos o en las casas desperdigadas por la sierra. Mantenerse neutral en mitad del vendaval que cubrìa de sangre la regiòn era una complicada acrobacia para esos campesinos quechuahablantes, muchos de ellos analfabetos, que bastante tenìan con alimentar a su familia. Sendero y el ejèrcito exigìan colaboraciòn y apoyo y una respuesta insatisfactoria o cualquier tipo de asistencia al enemigo conducìa a la tumba.

La guerra sucia, cruel y despiadada enfangò a todo el paìs. La esperada rebeliòn popular contra el poder establecido nunca llegò. La espiral de terror horrorizò a los peruanos y la imagen romàntica y altruista que podìa haber despertado Sendero se esfumò en el baño de sangre. La captura de Abimael Guzmàn en 1992 a comienzos del gobierno de Fujimori, sobre el que pesan cargos de terrorismo de estado, marcò el inicio de la derrota senderista.

Sin su lìder y con la acciòn cada vez màs efectiva de las Fuerzas Armadas, la revoluciòn languideciò hasta pràcticamente desaparecer. En la actualidad, minùsculos reductos de senderistas sobreviven en la selva rumiando su desdicha y protagonizando emboscadas esporàdicas como la que hace unos dìas costò la vida a 14 militares. Poco caso se les hace ya en Perù aunque no hace mucho tuvieron de rodillas al paìs y entre ellos y el ejèrcito dieron cruel sentido al nombre de Ayacucho.

Si estàis interesados en el tema, os recomiendo "Sendero, historia de la guerra milenaria del Perù", del periodista Gustavo Gorriti. Muy completo e interesante aunque se queda en 1984

Tambièn "La cuarta espada" de Santiago Roncagliolo. Este no me lo he leìdo pero creo que es bueno.

Para los que prefiràis una pelìcula, "La boca del lobo", de Francisco Lombardi.

Pablo

Baby Showers, toros y pistolitas

2008-10-14T17:35:00.000-07:00

Máncora, Perú, 14 de octubre de 2008

Si hubiera empezado a escribir esta nueva entrada la semana pasada probablemente habría comenzado diciendo que este ha sido uno de los meses más interesantes del viaje, posiblemente en el que más nos hemos sumergido en la cultura del país, conociendo y disfrutando sus tradiciones. Pero, por desgracia, los últimos acontecimientos han empañado un poco esta sensación y han cobrado un protagonismo inmerecido.

Por enésima vez, el sabado me volvieron a robar, aunque en esta ocasión es más apropiado el termino asaltar. Esta vez no fue un misterioso fantasma, ni un carterista, ni siquiera un compañero de habitación, esta vez fueron dos malnacidos armados con dos pistolas.

La situación fue desagradable y muy violenta. De primeras, con el impacto de las armas, la primera reacción fue la de colaborar y darles todo lo que querían, pero cuando empezaron a manosearme los bolsillos rebuscando hasta el último céntimo y me arrancaron el reloj de cuajo, me saltó el nervio. En ese momento ni pensaba, sólo me sentía humillado y muy enfadado. Se que lo más sensato habría sido comerse el orgullo y pasar el mal trago cuanto antes, pero por suerte o por desgracia no me salío así y me defendí. Traté de sujetar la pistola, para mantenerla lo más lejos posible, y evitar a toda costa que me arrancaran lo único que aún tenía, una cámara de fotos bien amarrada al bolsillo. Como un buen cobarde, viendo que no se hacía conmigo, el malnacido pidió ayuda repetidas veces a su amigo y este le ayudó. Me golpeó varias veces con la pistola en la cabeza hasta que se dieron cuenta que ni por esas podrían y echaron a correr.

En todo momento estuve prácticamente seguro de que las armas eran de mentira o que no serían utilizadas, quizás imaginaciones mías para tranquilizarme o justificar mi reacción, pero eso fue lo que me impulsó a defenderme y, finalmente, salió bien: salvé la cámara.

Como consecuencia de la pelea mi cuerpo sufrió algunas secuelas: siete puntos de sutura entre dos brechas en la cabeza y una escayola en la mano, por fractura del quinto metacarpiano, pero son pequeñas heridas de guerra comparado con lo que podría haber pasado.

A Pablo de toda esta película le salvo la salsa y los demás "bailables". Él siempre me dijo que mi aversión al baile y todo ese tipo de música que él adora (salsa, reguetón, cumbia...) me perjudicarían en Sudamérica, pero supongo que nunca imaginó que sería de esta manera.

Pero como empecé diciendo, a parte de este pequeño traspies, Perú nos está tratando genial y nos está permitiendo conocer su cultura de muy diversas formas.

Durante nuestra estancia en Huacachina, un oasis natural en medio del desierto, tuvimos la suerte de acudir a un "Baby Shower". Se trata de una fiesta prebebe en la que los padres, a cambio de hacer un poquito el ridículo delante de los amigos con jueguecitos divertidos, se llenan de regalos para cuando nazca el bebe, y los amigos, a cambio de dejarse la pasta en los regalos, se divierten y se ponen morados de pisco y aperitivos. Lo pasamos muy bien y las familias y amigos nos acogieron genial a pesar de ser dos completos desconocidos en la fiesta.

En Lima pudimos asistir a una feria gastronómica de productos y comidas típicas del Perú. Que gran alivio descubrir que los menús del día no son típicos de la región, sólo es una forma de llenar el estómago a precios muy bajos o muy altos, según se mire, porque al final el ahorro se paga caro. Desde aquella visita a las delicias culinarias peruanas no hago más que pedirme "aji amarillo de gallina" allá a donde vaya, y me he convencido de que compraré un libro de recetas peruanas en cuanto me independice.

También en Lima entramos en contacto con la "jet set" de Perú. Al igual que en todos sitios aqui hay ricos y pobres, aunque aqui las diferencias entre ellos son más notables y por ello impresionan más. Después de haber trabajado en la comisaría con niños que vagan por la calle con grandes problemas, o de haberle dicho a un millar de niños que no me voy a dejar limpiar los zapatos por ellos, o rechazado la oferta de caramelos, tabaco, pulseras y mil artículos más que me han intendado vender por la calle para ganarse unos soles, me dirigí en un volkswagen touareg, a más velocidad de la que me hubiera gustado, a una especie de club de campo limeño en donde se celebraba un espectáculo muy divertido de toros (no se trataba de matar ningún animal) y otro, algo más desagradable, pero muy típico del país: las peleas de gallos (aqui sí que muere al menos uno). Resultaba muy extraño verse rodeado de gente con mucho más dinero que tú en un espectáculo tan señorial, el primero, y otro donde se apuesta tanto dinero, el segundo. Por lo que me comentaron a veces se alcanzan en estas apuestas cifras tan astronómicas como los 5.000 dólares (en este país cuando se quieren hacer buenos negocios, con importantes sumas, se olvidan de su moneda oficial, el nuevo sol), en una apuesta suicida porque es como jugársela a blanco y negro, sólo el destino conoce el ganador y las probabilidades. Pero para conocer hay que verlo todo y aunque resultase extraño esto también era Perú.

Ahora, con el susto en el cuerpo pero con muchas ganas de seguir con esta inmersión, nos encaminaremos a Iquitos, el centro urbano más grande del mundo de los que no se pueden acceder por tierra, sólo los barcos o aviones te acercan a esta gran urbe, nosotros hemos elegido el más barato pero también el más auténtico: el barco por supuesto. Allí nos encontraremos con el Amazonas, el río más caudaloso del mundo y el más largo de Sudamérica. Promete ser una gran experiencia.

Carlos

Vuelta a casa por navidad

2008-10-11T17:29:00.000-07:00

Chiclayo, Perú, 11 de octubre de 2008.

Siete meses viajando por Sudamérica dan para mucho, en un pequeño ejercicio mental, emulando al viajero austral, he recordado en cifras una parte de lo que ha sido este viaje:

Este viaje han sido 2 aviones, uno internacional y otro nacional, también 52 autobuses de largo recorrido en los que he invertido casi 400 horas (15 días del viaje), 11 barcos, 3 coches y 6 bicicletas alquiladas, 12 tours organizados para conocer sitios de alguna u otra manera inaccesibles, también han sido 7 países, unas 40 ciudades, 4 capitales, 1 salar, 3 selvas, 3 glaciares inmensos, el Machu Picchu, multitud de montañas, . . ., y sobre todo también han sido cientos de experiencias y de personas que de alguna u otra manera han aportado su granito de arena para que esta experiencia haya sido lo que ha sido: increíble.

Sin duda este viaje lo han formado una innumerable cantidad de elementos y situaciones sobre las que se podrían hablar meses. Pero para mí, en mi experiencia como viajero, tantas vivencias al final se han acabado convirtiendo en un tipo de "rutina", una rutina entrecomillada para quitar el carácter negativo de la palabra. Muchos, por no decir casi el 100%, de vosotros diréis: "quién pillara esa rutina" "aprovecha ahora que puedes" "esto es sólo una vez en la vida", pero como primera respuesta a todas estas frases se me ocurre el dicho: "lo bueno si es breve dos veces bueno"; No es que haya sido breve pero sí ha sido más breve de lo planeado y por eso lo considero dos y tres veces bueno.

Quiero resaltar lo meditada que ha sido mi decisión y así evitar ser acribillado a preguntas del tipo: ¿lo has pensado bien?, ¿no te arrepentirás?, piénsatelo, era el viaje de tu vida, etc. Realmente ha sido uno de los viajes de mi vida, pero la experiencia me ha enseñado con ejemplos que, al contrario de lo que pensaba al empezar, no tiene porqué ser el último gran viaje, se puede seguir viajando y se pueden hacer viajes largos pasados los 30 y cargado de años laborales a la espalda, me vienen a la mente multitud de ejemplos:

El chico del País Vasco que llevaba 5 años trabajando en Madrid y decidió cambiarse de trabajo no sin antes aventurarse a un viajecito de 6 meses por Sudamérica; la pareja canaria que se habían puesto el macuto durante 3 meses gracias a una excedencia que les habían concedido en el trabajo; la familia francesa que viajaban a cuestas con su hijo de 6 ó 7 años; la chica australiana que cada cierto tiempo, llenados los bolsillos, se lanzaba a la carretera durante 6 u 8 meses; y como ellos muchos ejemplos más.

Ahora mismo el cuerpo me pide un cambio, me pide probar un poco de la vida que lleváis vosotros allí en España, al fin y al cabo es la vida que lleva casi todo el mundo por lo que no puede ser tan mala, y sobre todo me pide una cosa: reencontrarme con Yoli, quizás sea un fiasco, quizás no, pero desde luego desde aquí no puedo descubrirlo.

Con todo lo dicho, como habréis deducido, cierro el macuto, compro el billete y aterrizo de nuevo en casa. La fecha aún esta por confirmar, mediados o finales de noviembre, por lo que esto no es una despedida, aún me quedan crónicas en el tintero y experiencias por vivir aquí al otro lado del Atlántico.

Y para no crear ningún tipo de mal entendido, aclarar que Pablo continuará viajando por su cuenta, a él aún le quedan muchos países por visitar.

Carlos

Pisco, un año en ruinas

2008-09-28T19:51:00.000-07:00

Lima, 28 de septiembre de 2008

Pese a estar prevenidos, la sacudida que causa Pisco sobre nuestros espíritus y conciencias perdura mucho tiempo después de abandonar la ciudad que da su nombre a la bebida más popular del Perú. El tiempo, sin embargo, parece haberse detenido en Pisco. Concretamente, en la tarde del 15 de agosto del 2007, cuando un terremoto de 7,8° en la escala de Richtner devastó una región desprovista de construcciones apropiadas para resistir las embestidas de las fuerzas de la naturaleza.

Las evidencias de la catástrofe aún humean en la llanura árida y triste en la que se ha convertido Pisco. Fachadas resquebrajadas, calles agrietadas, muros derrumbados, viviendas destruidas... Un espectro de ciudad atiborrado de montículos de escombros que con sórdida regularidad jalonan el paisaje. Un año después de una pesadilla que apenas duró tres minutos y medio, la ciudad aún no se ha quitado las legañas. Los signos de progreso son las vigas y varillas de hierro que sobre una base de cemento se transformarán en un futuro en viviendas, quizá de calidad inferior a las que habían antes. Los únicos edificios que lucen en Pisco son los de los bancos BBVA, BCP y Scotiabank, reflejo evidente de quién detenta el poder y el dinero en este cementerio de esqueletos de hormigón y rostros demacrados.

La ciudad se ha convertido en un inmenso vertedero de escombros y basura con campamentos de módulos prefabricados y carpas de plástico que debían servir de alojamiento temporal a los pisqueños y que se han hecho tan permanentes como el polvo de cemento y arena que flota en el aire. Densamente poblados y pobremente equipados, estos campamentos son un nido de delincuencia. Esta se ha multiplicado entre tanta pobreza hasta el punto de que visitar Pisco significa a ojos de otros peruanos que conocimos poco menos que una locura. Con escaso dinero y sin cámara de fotos nos adentramos en sus despojos sin percibir el mínimo signo de peligro pero satisfechos por no portar la cámara. Fotografiar la desgracia ajena y la tétrica devastación nos parecía aberrante en aquel momento.

El terremoto se llevó aquel fatídico día las casas, los ahorros, los sueños y las vidas de muchos pisqueños y vecinos de la región. 595 personas fallecieron soterradas por los escombros y se calcula en 1800 los heridos y en 76000 las viviendas destruidas. El derrumbamiento que segó mayor número de vidas fue el de la iglesia, hoy un solar a un costado de la Plaza de Armas. Cuando comenzó el temblor, a las 18:40, un buen número de transeúntes se apresuró a entrar en ella rezando para que la casa de Dios los cobijase de la cólera de la naturaleza. Chocaron de frente con los fieles que en plena misa escapaban a la calle. Se formó un tapón en la entrada y los cimientos de la iglesia cedieron sepultando a los devotos.

Pisco sufrió la peor parte al coincidir fatalmente con el epicentro del terremoto, pero los efectos de su poder destructivo se sintieron hasta en Lima, 250 kilómetros al norte. Pocos vestigios de la tragedia quedan en Ica, capital del departamento, aparte de la memoria aún candente de aquella tarde.

El contraste entre la devastación de Pisco y el rápido resurgir de Ica produce dentera. Los pisqueños echan pestes de su alcalde, al que acusan de apropiarse de parte de las ayudas destinadas a la reconstrucción y del presidente Alan García, cuyas promesas de levantar Pisco en tres meses han quedado en una cruel ironía. Frente a la aprista Ica, feudo electoral de García, y la refractaria Pisco, tradicionalmente opuesta al APRA, se ha levantado un muro de desigualdad barnizado de una misteriosa capa de intrigas políticas que poco interesan al ciudadano, abrumado por sus problemas personales y concentrado en recibir estos días la primera parte de las ayudas prometidas: 6000 soles por vivienda, 1500 euros que, como dicen con resignada fatalidad, "No dan ni para la pintura".

Pablo

Prensa rosa y voluntariado

2008-09-18T18:03:00.000-07:00

Ica, Perù, 18 de septiembre de 2008

Tras un mes y medio de "descanso" llega la hora de volver a ponerse el macuto e iniciar de nuevo la marcha. Camino de la estación la animada conversación con el taxista nos va metiendo en situación, nos dirigimos al corazón del Perú, Ayacucho, cuna de guerrilleros. Allí se libró la última batalla de la independecia de sudamérica y también fue el escenario de una de las mayores desgracias del Perú: la guerra librada entre los militares y la banda terrorista de Sendero Luminoso, con el pueblo de por medio; una época de terror que ha dejado importantes secuelas y miles de desaparecidos.

Atrás dejo una ciudad impresionante, en la que he disfrutado mucho a pesar de haber vivido las peores experiencias del viaje. Cuzco es una ciudad muy animada y con muchísimo ambiente, pero sobre todo muy acogedora, la gente te hace sentir como un cuzqueño más. Uno de esos lugares donde apetece vivir.

Pero como digo no todo fueron buenos ratos. En mi estacia en Cuzco he tenido que ser hospitalizado dos veces, situación que ha creado bastante polémica y malos entendidos en el blog y por ello debe ser aclarada por fin. La causante de mis males, fuertes dolores de tripa esporádicos y mucha diarrea (nada que ver con mi brazo, eso fueron secuelas de la hospitalización, una vía que me inflamó la vena), fue una pequeña bacteria conocida como Écoli, que resultó ser muy escurridiza y hasta la segunda hospitalización no fue diagnosticada.

La enfermedad en sí no fue nada grave, ni la recuperación está siendo muy complicada, lo malo era la incertidumbre de estar enfermo y hospitalizado sin que fueran capaces de diagnosticar cuál era el problema, mientras los médicos agotaban todas sus ideas y realizaban todas las pruebas médicas que se les ocurrían. Pero después de dejarme los brazos como un colador, sacarme más sangre de la que tenía, analizarme las heces tantas veces que llegó a gustarme cagar en un botecito y de hacerme una ecografía (sin contar el número de médicos que pasaban a examinarme), consiguieron dar con el bichillo.

Ahora, con muchos kilos menos, sólo tengo que seguir una dieta durante algún tiempo, dieta rica en pollo y arroz porque es lo único que como, y en breve espero volver a comer como siempre, como si se acabara el mundo.

El segundo problemilla que también ha generado pasión entre la prensa rosa del blog fue el malentendido con Pablo, pero como sólo fue eso, un malentendido, todo ha quedado resuelto con una buena conversación, un abrazo de machotes y un besillo en los morros, bastante largo que muchos hubierais deseado estar para vivirlo. No era necesario contarlo en el blog porque se le daba más importancia de la que tenía, pero agradezco en el alma el gesto y para vuestra tranquilidad confirmaros que nuestra amistad sigue tan fuerte como siempre, sin fisuras.

Pero no creais que soy masoca, también he pasado buenos ratos en Cuzco. El voluntariado fue la mejor experiencia que tuve en este "descanso" y una de las mejores del viaje.

Mi trabajo como voluntario fue para la asociación Yanapai (http://www.aldeayanapay.org/), una asociación muy interesante tanto por sus ideas como por sus métodos de financiación. El gran entusiasmo y esfuerzo de su director no está basado en ideas utópicas y proyectos sostenidos por la caridad de las personas, al contrario, los principales ejes de su trabajo son la creación de proyectos sostenibles en el tiempo, que tengan sus consecuencias en el futuro evitando que sean un simple parche temporal a un gran problema, y la creación de un modelo de autofinanciación que sirva para financiar los proyectos al tiempo que influye en el modelo socioeconómico, creando negocios viables que respeten todos los derechos de los trabajadores (algo bastante normal en España pero no tan normal en Perú) y que financien con sus beneficios los proyectos sociales que la asociación lleva a cabo. El hostal y el restaurante Yanapay son los negocios que sustentan los proyectos.

Los proyectos que lleva a cabo actualmente son dos escuelas de apoyo para niños que provienen de una sociedad muy problemática. Estas escuelas refuerzan los conocimientos que adquieren los niños en sus colegios y, sobre todo, les da la oportunidad de conocer una sociedad diferente a la que ellos viven, en la que el amor, el cariño, la tolerancia, la solidaridad, etc, son los principales valores, valores normalmente inexistentes en la sociedad en la que ellos crecen.

El otro proyecto, en el que yo trabajaba, es una comisaría en la que se encuentran encerrados en un cuarto ínfimo niños de entre 0 y 18 años, cada uno por diferentes motivos: robo, abandono, problemas sexuales, drogas, etc, a la espera de que el juez decida sus destinos, pero esta sentencia normalmente se alarga varias semanas cuando debería ser dictada en pocos días. Nuestro objetivo principal era distraerles para que no se volvieran locos todo el día allí encerrados y pegándose entre ellos.

Durante los primeros días me sentí un poco inútil, iba allí a pasar la tarde y jugar con los niños, no era capaz de enseñarles nada porque la vida allí es un caos y los niños cambian cada día, ¿qué ayuda estaba ofreciendo?. Pero a medida que pasaron los días ver la cara de alegría de los niños cuando entrábamos, como se lanzaban a abrazarte y besarte (cuando al principio me llamaban gay por tratar de besarles, niños de 10 a 12 años), fue cuando comprendí cual era mi función como voluntario y cuales estaban siendo las consecuencias de mi ayuda. Esos niños están muy necesitados de amor y cariño, y eso era precisamente lo que yo les estaba dando, de una u otra forma me lo estaban agradeciendo. Ver la cara de felicidad que ponían ante pequeños detalles como eran jugar al monopoli con ellos o darles un panecillo porque estaban muertos de hambre, era algo impagable.

Lo único que lamento es que mi enfermedad me privó de pasar más tiempo con ellos, tuve que faltar varios días por estar en el hospital y no pude finalizar las 3 semanas que me había propuesto. Pero aunque fueron muy pocos días los que pasé con ellos, ha sido una experiencia que deja sus posos y te hace pensar mucho mucho.

Para finalizar quiero daros a todos las gracias por las muestras de cariño que me habéis dado cuando estaba en el hospital o cuando os enterásteis de que lo había estado, vía blog, mail, sms, etc. Aunque fuera una tontería de enfermedad cuando estás lejos de casa esos comentarios tienen un gran valor. Y sobre todo muchas gracias a Pablo por haberse pasado 5 días a los pies de mi cama hasta que me soltaron del hospital (aunque se los pasara en grande aprovechando la comida del hospital y la televisión por cable).

A partir de ahora cambiamos el chip y como decía al inicio volvemos a viajar como siempre, mochila a la espalda rumbo al norte.

Un bezillo,

Carlos

PD: en muy pocos días colgaré un álbum en la página de fotos llamado: "Cuzco".

En el confesionario

2008-09-04T17:03:00.000-07:00

Moquegua, Perù, 4 de septiembre de 2008

Desde hace cinco meses y medio Carlos es mi hermano, mi padre, mi hijo y hasta mi novio. Junto a èl he recorrido miles de kilòmetros, he visitado lugares fascinantes y he vivido momentos estupendos que no olvidarè jamàs. Unos cientocuarenta dìas de convivencia casi permanente que acarrean, ademàs de màgicas experiencias en comùn, enfados, resquemores y decepciones. Pequeñas lluvias que erosionan la montaña de la coexistencia y que a veces, no lavan sus laderas de los residuos venenosos que se depositan en ella.

Lo mìo, debo reconocerlo, no ha sido una pequeña lluvia sino un diluvio en toda regla. He fallado a Carlos en el momento que màs me necesitaba: cuando estaba mal de salud. Le he fallado a èl y me he fallado a mì, que he tenido que recibir un golpe para despertar.

Durante un tiempo, cuando mi vida discurrìa en Madrid, lleguè a pensar que no tenìa defectos. Me preguntaba a mì mismo por ellos y no encontraba nada digno de menciòn. Ultimamente los he sentido soplàndome el cogote. No sòlo a Carlos, tambièn he decepcionado recientemente a otra persona que me importa mucho. Mi dejadez con las personas que quiero es como un collar de pinchos canino que me hiere a mì y a los que se aproximan mucho. Sin embargo, y a pesar de todo, estoy contento. Feliz, yo dirìa, porque no hay problema que no tenga remedio ni defecto que no se pueda subsanar si uno le pone interès. Ademàs, de todo se aprende, de lo malo màs que de lo bueno.

Necesitaba una penitencia para poder ir en paz. En breve me irè a Cuzco para visitar una de las Siete Maravillas del Mundo. No es el Machu Picchu. Es Carlos. Joder, què pastelooooòn!

Pablo

Situación: PARO TOTAL

2008-09-03T11:54:00.000-07:00

Cuzco, Perú, 3 de septiembre de 2008

Camino cuesta abajo dirección Avenida de la Cultura que, para hacernos una idea, es como la Castellana en Madrid, 3 carriles de bajada y 3 de subida, una barbaridad para lo que es Perú por lo que he conocido hasta ahora.

Mi objetivo es sencillo: coger el primer taxi que encuentre y llegar lo más rápido posible al hospital para hacerme una pequeña revisión en el brazo, no quiero perder toda la mañana con estas gestiones.

Para mi sorpresa, un miercoles por la mañana, todas las tiendas tienen el cierre echado, la gente y los niños juegan por las calles y en mi busqueda de un taxi lo único que encuentro es una fila de 5 taxis aparcados: " ahi están", me digo, pero al acercarme me encuentro con que no deben estar de servicio porque están haciendo un botellón de cerveza, a las 10 de la mañana, sentados en el capo de sus coches. Sabía que había paro pero no pensé que fuera tan TOTAL.

Aún estoy entre callejuelas supongo que la situación cambiará al llegar a la avenida principal, no va a estar toda la ciudad parada por una huelga. Pero a medida que me aproximo la situación sólo empeora, ¡la Avenida de la Cultura se ha convertido en el centro de operaciones de todos los manifestantes!.

Hay una cosa que, dentro del caos que reina en la ciudad, no me sorprende: los peruanos son igual de desorganizados para manifestarse que para la mayoría de las cosas. En lo único que se han puesto de acuerdo es en no ir a trabajar, para todo lo demás cada uno va a su bola.

A medida que desciendo la avenida principal, ya mentalizado de que hoy no me salva nadie de la larga caminata, me encuentro con hasta 3 manifestaciones, todas reclaman lo mismo y todas gritan lo mismo pero cada una sigue su ritmo. Entre una y otra hay más de 10 minutos de distancia. Lo mas gracioso de todo es que entre sus gritos se encuentra el famoso: "El pueblo unido jamás será vencido", parece que la teoría la conocen o quizás sólo repiten las frases que alguien les sopló, pero desde luego en la práctica aún les queda mucho por mejorar.

Ya casi llegando al hospital caigo en la cuenta de que no todo el mundo está de paro, hay un sector que, incluso en un día tan improductivo como este, sale a la calle a ganarse el pan: el sector de los vendedores ambulantes. En este sentido los peruanos se parecen bastante a los chinos en Madrid, ¿quién te va a vender unos tallarines calientes a cualquier hora de la noche de cualquier día?. Al lado de cada manifestación siempre encuentro varios vendedores que conocen a la perfección las leyes principales del marketing: "ofrecer al cliente exactamente lo que necesita en el momento que lo necesita", ¿qué puede ser mejor en un día soleado y caluroso como este que helados y gorritas para el sol?, esa es precisamente su mercancía.

Carlos

Estamos de vacaciones

2008-09-01T08:45:00.000-07:00

Cuzco, Perú, 1 de septiembre de 2008

De nuevo estamos al pie del cañón dispuestos a reactivar este blog cerrado por vacaciones porque, al igual que el resto de mortales, los backpackers también tomamos vacaciones; y aunque el blog se llame Efecto Coriolis, viajemos por el hemisferio sur, ahora mismo vista pantalones largos y no este agobiado por el el calor que pasaré esta noche, nosotros veraneamos en agosto como la mayoría de los españoles.

Lo cierto es que hemos pasado 3 semanas geniales corriendo de un lado a otro por el sur del Perú, pasando del frío del altiplano al calor de la selva en cuestión de horas, para alcanzar a recorrer, mochila a cuestas, todo lo que 3 cortas semanas dan de si, pero es lo que había porque la vida laboral no es tan benevolente con los días libres como la vida del mochilero. Aunque como han podido sufrir en primera persona nuestros compañeros de fatiga: Puli, Hermi y Dolores, la vida backpacker a veces está llena de incomodidades que mejor no contar para que no se os caíga un mito a vosotros los sufridos lectores.

Lo cierto es que ahora, tras estos intensos dos últimos meses, nos encontramos en un punto de inflexión en el viaje, necesitamos reponer fuerzas para seguir viajando y conociendo, el cuerpo pide un descanso, el culo pide vacaciones y se niega a un kilómetro más de autobús. Además a veces es necesario parar un poco y reposar lo visto hasta el momento, sino la cabeza se satura con tantas cosas nuevas y se corre el riesgo de perder el factor sorpresa hacía los nuevos lugares.

Asi que se nos plantean nuevas y diferentes vivencias: durante las próximas 3 semanas aparcaré mi macuto en el armario de la coqueta habitación que he alquilado en Cuzco, para llevar a cabo un voluntariado que ya desde el primer día se plantea como un proyecto muy interesante y un poco duro, psicológicamente hablando. Pablo, por su parte, de momento alarga sus vacaciones visitando de nuevo San Pedro de Atacama (Chile).

En lo que respecta a las últimas semanas la peregrinación al Machu Picchu fue nuestro primer destino. Como verdaderos peregrinos optamos por la ruta más larga y dura para llegar a la ciudad perdida de los Incas, como si les debiéramos alguna promesa. La ruta se conoce como Salkantay y consistía en una caminata de 5 días y 4 noches a través de inmensas montañas, cruzando por el paso del Salkantay a 4.600 metros de altitud.

La excursión resultó bastante accidentada y dos miembros del grupo acabaron alguna de las etapas a lomos de "Soñadora", nuestra inseparable yegua, fuímos devorados por super-mosquitos (sus picaduras aún picaban una semana más tarde) y como era de esperar la agencia no nos consiguió los billetes de tren para regresar a Cuzco y tuvimos que hacer una noche extra en Aguas Calientes, a los pies de la Ciudad Inca. Pero mereció la pena, la excursión fue muy divertida, las vistas eran precisosas a lo largo de prácticamente todas las etapas y pudimos disfrutar del Machu Picchu durante más de 11 horas, hasta que echaron el cierre.

La historia de los Incas, sus guerras internas de sucesión y su huída de los malvados españoles, que estaban dispuestos a no dejar títere con cabeza según palabras de la mayoría de los guías, resultó muy interesante y un buen complemento para observar con más atención y entender mejor las construcciones de la ciudad y el porque de su buen estado de conservación. Pero aún sin estar muy interesado en todo esto Machu Picchu es impresionante aunque sólo sea por su belleza, según palabras del El País leídas por Guzmán y corroboradas por nosotros al pie de la letra. Verdaderamente es una de las maravillas del mundo que merece la pena visitar y observar en primera persona al menos una vez en la vida.

Sin tiempo casi para descansar de esta agotadora excursión cuando nos quisimos dar cuenta ya estabamos metidos en una "combi" (minibús) rumbo a la selva, a la Reserva Nacional del Manu, esta vez sin Gumán y sin las neozelandesas a los que se echó mucho en falta. Esta segunda inmersión en la selva resultó ser mucho más divertida de lo esperado y mucho más aventurera que la anterior, al contrario que la otra no daba la sensación de estar en un jardín botánico, con algunos animales de vez en cuando, a la espera de toparte con el cristal que indica el fin del parque. Esta vez llevamos nuestras tiendas de campaña a cuestas y acampábamos en medio de la selva, o eso nos parecía a nosotros, caminábamos a través de los árboles abriéndonos camino con un machete de medio metro y a falta de agua buenas fueron las gotas que extraíamos de las cañas de azúcar, las lianas y los cocos que cogíamos de los árboles, sin olvidar el agua de color sospechoso que cogíamos del río y potabilizábamos con unas pastillas milagrosas.

Al igual que en el anterior tour por la selva los animales que vimos fueron pocos (por si alguno se ha despistado el lugar donde vimos la mayoría de los animales fue la Pampa de Rurrenabaque, no la selva), más bien vimos insectos, alguna que otra ave y muchos muchos mosquitos. Pero esta vez nuestro olor a antimosquitos paso algo desapercibido y fuímos nosotros los que pudimos oler algún que otro chancho salvaje (cerdo salvaje), que a decir verdad no olían mucho peor que algunos de nosotros después de 3 días caminando por la selva.

Para terminar nuestras vacaciones volvimos de nuevo al Lago TitiCaca, el lago navegable más alto del mundo donde se encuentran algunas de las islas sagradas de los Incas: Isla del Sol y la Isla de la Luna, y unas islas flotantes conocidas como Islas Uros, las primeras pertenecen a Bolivia y las segundas a Perú. Al igual que la primera vez nos sorprendieron por la belleza de sus paisajes y su tranquilidad, parecía el lugar adecuado para el fin de fiesta y el descanso de las dos semanas anteriores.

Visitadas las islas llegó la hora de decir adiós a Hermi, Puli y Pablo, que aún seguirían 4 días más de viaje y recorrer medio Perú en autobús en un larguísimo viaje de más de 21 horas hasta Lima.

La despedida de los padres, al igual que ocurrió en Madrid, resultó muy triste. Que hayamos decidido viajar durante mucho tiempo no significa que estemos deseando perderles de vista y en muchas ocasiones se les echa de menos. Muchas gracias por haber venido y por habernos ayudado a pasar 3 semanas geniales y en esto incluyo a Guzmán al que también vamos a echar mucho de menos porque han sido dos meses muy especiales.

Un bezillo que hoy me siento sentimental!

Carlos.

Pd: ya se pueden ver las fotos de las 3 últimas semanas, aunque aún faltan por completar algunos nombres y comentarios que haré en los próximos días. También a finales de semana colgaré las fotos que os debía de las ciudades de Bolivia que no pude colgar por problemas con las conexiones.

Las nuevas carpetas disponibles son:
- Ruta Salkantay: Machu Picchu.
- Reserva Nacional del Manu.
- Lago TitiCaca: Isla del Sol e Islas Flotantes.

La turbulenta refundaciòn de Bolivia

2008-07-31T14:28:00.000-07:00

Puno, Perù, 30 de julio de 2008

El 10 de agosto, y por iniciativa del ejecutivo que preside Evo Morales, los prefectos de los nueve Departamentos del paìs y el propio presidente de la Repùblica se someteràn a un referèndum revocatorio del que dependerà la continuidad en sus cargos de todos ellos.

Esta consulta popular significa un nuevo apretòn en el pulso que sostienen el gobierno y la oposiciòn desde la victoria de Evo Morales en las elecciones de diciembre de 2005. Bolivia es hoy la mesa sobre la que dos concepciones de entender el paìs miden su mùsculo en un encarnizado intento por doblegar a su rival.

La perspectiva general indica que, pase lo que pase el 10 de agosto, Bolivia no va a encontrar la calma a menos que los actores polìticos alcancen una acuerdo que defina los lìmites del Estado y sus Departamentos -como la Comunidades Autònomas en España- y se ratifique en la nueva Constituciòn.

Esta nueva Constituciòn es el buque insignia de la reforma que Evo Morales ha emprendido desde que conquistò el poder. Su incontestable victoria en las elecciones con el 54% de los sufragios, su condiciòn de primer presidente indìgena de Bolivia y su polìtica socialista, en lìnea con otros movimientos de izquierda que estàn en boga en Sudamèrica, ha suscitado tantos afectos como temores.

Bolivia incuba desde hace casi tres años su refundaciòn y, ante el inminente nacimiento, sus actores polìticos y sociales persiguen el mejor asiento para asistir a èl. Las convulsiones polìticas han ensanchado las fisuras del paìs hasta desnudar la crisis boliviana en un conjunto de problemas polìticos, econòmicos y sociales. Si la economìa ha sido la mecha que ha hecho estallar la crisis, otros factores menos conmensurables y màs pasionales como la raza, la ideologìa o la geografìa han suministrado la pòlvora. En un estado multicultural como Bolivia, las diferencias significan hoy una amenaza.

Occidente contra Oriente, el Altiplano contra la selva, collas contra cambas, pobres contra ricos... La crisis tiene una amplitud tan extensa como el territoria boliviano aunque los polìticos se enzarcen en discutir sobre la autonomìa de los Departamentos. Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, los Departamentos orientales del paìs, los del calor selvàtico y ricos yacimientos petroleros han aprobado de manera consecutiva desde julio de 2006 su derecho a que en la nueva Constituciòn quede plasmado su estatuto autonòmico para poder administrar su riqueza desde sus capitales regionales sin que èsta pase por La Paz. El sì a la autonomìa en estos Departamentos, poblados en su mayorìa por cambas o descendientes de europeos y de indìgenas de tribus diferentes a los incas, ha alcanzado un respaldo del 80% de promedio.

Desde el gobierno se ha calificado de ilegal esta consulta, de significar un intento de secesiòn del paìs y se ha tildado de ¨egoìsta¨ la autonomìa ya que en la pràctica significa màs dinero para los Departamentos màs ricos y menos para los màs pobres.

Los autonomistas niegan cualquier ambiciòn de alcanzar la independencia y exhiben nùmeros ante las acusaciones de egoìsmo. Segùn sus càlculos, la autonomìa serìa beneficiosa para todos los Departamentos y evitarìa el despilfarro y la corrupciòn ya que, para ellos, el ejecutivo de Evo Morales representa la ineptitud y la chapucerìa, simbolizada en el pasado de Morales, ex lìder sondical de cocaleros que no concluyò sus estudios primarios.

Para los partidarios de Evo, las crìticas y las trabas puestas al gobierno por parte de la oposiciòn son la reacciòn de las clases adineradas ante la amenaza de perder sus històricos privilegios en favor de las clases populares y para ello, despliegan las mejoras en Educaciòn, en pensiones y en el reparto de la tierra efectuado por Morales.

El amplio respaldo a la autonomìa en Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija se explica tambièn por los temores que un gobierno liderado por un colla suscita entre la poblaciòn camba y los indìgenas no descendientes de los incas. Evo ha utilizado la bandera de los indìgenas collas con tanta frecuencia como la de la Repùblica y este gesto simbòlico se ha interpretado en el Oriente como un intento de diferenciaciòn y de exclusiòn. Las acusaciones de racismo se entrecruzan entre los Andes y el Oriente mientras se moldea a fuerza de golpes la estructura de la nueva Bolivia.

El referèndum revocatorio del 10 de agosto ha sido tachado de ¨antidemocràtico¨ por la oposiciòn ya que en èl, Evo Morales parte con ventaja al necesitar sòlo el 46% de los votos para mantenerse en el Ejecutivo. En la Constituciòn se establece que para ser ratificados en sus puestos, el presidente y los prefetos precisan de un porcentaje de votos que, sumado al que obtuvieron en las pasadas elecciones, sumen el 100%. Evo logrò el 54% en las de 2005 mientras que el prefecto de Santa Cruz necesita un 51% de votos afirmativos al haber vencido en las regionales con un 49%.

Sin embargo, el revocatorio es sólo un problema de forma. El intrincado fondo de la crisis requiere un cambio radical para alcanzar una salida. Las semanas pròximas al referèndum seràn vitales para esclarecer el interès de los polìticos para estabilizar el paìs.

Pablo

Del altiplano a la selva

2008-07-22T14:23:00.000-07:00

Santa Cruz, Bolivia, 22 de julio de 2008

Tras cinco días perdidos por la selva tropical volvemos a la civilización, de nuevo coches, tiendas e internet, pero esta civilización tiene poco aire boliviano, ni el clima, completamente veraniego a pesar de estar en invierno, me recuerda a todo aquello que dejamos atrás al adentrarnos en la selva. Estamos en Santa Cruz, la región boliviana más rica, la que aspira a conseguir su autonomía a toda costa, si tiene que ayudar a las regiones más desfavorecidas que se haga a través de un fondo solidario, el mismo nombre dice mucho de lo que le preocupan las demás regiones de su país.

Los últimos días han sido un poco frenéticos, hemos dejado atrás nuestra tradicional forma de viajar lenta, relajada y ahorradora para dejarnos llevar por el entusiasmo de un grupo de neozelandesas que querían ver medio Bolivia en 5 minutos y gracias a ellas hemos podido llegar mucho más lejos de lo que el tiempo nos hubiera permitido, porque para los que no estén informados esperamos la inminente llegada de nuestros padres que durante un mes abandonan su papel de comentaristas del blog, perdemos 3 de los más fieles seguidores pero ganamos tres backpackers.

Una de las cosas más divertidas y sorprendentes de este viaje es la facilidad para encontrarse repetidas veces con los viajeros que vamos conociendo por el camino. Normalmente ni siquiera hacemos los mismos recorridos pero, casualidades de la vida, siempre acabamos cruzándonos en algún lugar de la ruta. Tras tropezarnos con las chicas neozelandesas en 3 ciudades, en 2 países diferentes, Sucre (Bolivia) fue la definitiva, donde nos convencieron para que nos unieramos a ellas y fueramos a un festival de música electrónica cerca de La Paz. El festival resultó ser de música folklórica, al parecer no estaban muy informadas, pero nos sirvió para conocer a nuestro grupo favorito de Bolivia: Los Kjarkas, toda una revolución aqui en su país que nos sorprendieron gratamente, creo que no he bailado tanto ni con un concierto de Marea.

Para llegar a Coroico, sede del festival, tuvimos que hacer uno de los viajes más divertidos hasta el momento: descenso de la Carretera de la Muerte en bicicleta. 60 kilómetros de bajada a lo largo de una carretera considerada la más peligrosa del mundo, con barrancos de hasta 1000 metros de caída, por supuesto sin "quitamiedos", sino no sería la más peligrosa del mundo y perdería a los turistas idiotas que deciden ir alli a jugarse la vida; porque como todo es negocio por jugarte el pellejo bajando te cobran una entrada, según dicen hay que mantener la carretera!!! Aunque las bicicletas desaconsejaban correr cualquier riesgo y el terreno no era el más propicio, a uno se le dispara la adrenalina cuando se sube a una bicicleta y tuvimos que darle alguna que otra lección al guía que al igual que Guzmán siempre encontraba alguna excusa en su cadena o en sus marchas para justificar su retraso. Hay que ser justos y reconocer que Guzmán para ser un novatillo del ciclismo estuvo muy a la altura de las circunstancias.

Pasado el fin de semana de vacaciones bailando y bebiendo, que ya necesitabamos un descanso porque viajar es un trabajo duro, volvimos a la dura realidad de los autobuses y carreteras bolivianas, que son un espanto, para llegar hasta Rurrenabaque, un pueblo en medio de la selva boliviana. Durante muchos kilómetros vimos el precipicio demasiado cerca y en alguna ocasión alguna rueda se dio el lujo de asomarse al barranco y perder el contacto con la carretera.

Una vez en Rurrenabaque nos bañamos en antimosquitos y nos fuimos directos a la pampa y a la selva. Navegar a un metro o dos de los aligatores y los caimanes es una experiencia alucinante pero aún fuimos más alla y nos bañamos en ese mismo río, total con lo que nos había costado el antimosquitos nada podía atacarnos. La verdadera explicación era que también había delfines rosados y al parecer cuando los delfines están ahi nadando los caimanes no te atacan, por mucho que te miren con ojos golosones. Todos volvimos de una pieza así que debe ser verdad.

Pasamos unos días muy divertidos, como niños en un campamento de verano: con actividades, juegos, hogueras y jugando al volleyball y al fútbol. Como este año a la furia española no hay quien la pare nos atrevimos a retar a unos israelies que venían con muchas ganas pero se volvieron con el rabito entre las piernas. Para ser justos hay que decir que no estabamos solos en el campo, los dos chicos ingleses en la defensa, la neozelandesa en el centro del campo rematando de cabeza mejor que Dani y el delantero holandés, palomero pero que metió todos los goles, ayudaron, porque nosotros furia tenemos para regalar pero la calidad no nos entraba en el macuto.

También nos hartamos a ver animales, aunque no tantos como esperabamos, según el guía nuestras lociones antimosquitos y nuestro ruido los espantaban, será que el jaguar teniendo hambre se va a poner exquisito si me encuentra perfumado de tal manera. Como diría el Viajero Austral en su blog por lo menos vimos 35 especies de aves, 7 reptiles y 3 mamiferos, cifra arriba cifra abajo.

Abandonada la selva y 29 horas de autobús más tarde, al cual hubo que empujar en varias ocasiones entre todos los machitos porque rompió el embrague y el invento de arreglarlo con una bomba hinchar bicicletas no funcionó, llegamos a Santa Cruz. Tiempo para cambiar impresiones con una sociedad boliviana muy diferente a la conocida y analizar los últimas experiencias vividas plasmándolas en el blog.

Carlos

Pd: Habrá que seguir esperando a las fotos porque las conexiones no han mejorado mucho y mi cámara se ha estropeado, estamos trabajando en posibles soluciones.

Fantasmas

2008-07-10T14:31:00.000-07:00

Sucre, Bolivia, 9 de Julio de 2008

A lo largo del viaje hemos conocido gente muy diferente, con sus personalidades propias, únicas e irrepetibles. De todas ellas se puede aprender algo si se profundiza en el trato. De entre todo este colectivo, me gustarìa destacar un grupo que involuntariamente lleva a cabo una labor importantìsima: proporcionarnos la materia prima de nuestras bromas: los Fantasmas.

Identifico como fantasma a todo individuo que, creyendo que somos bobos, nos cuenta una historia que traspasa con creces los límites de la realidad. Ademàs, divido a los fantasmas en dos grupos: los que persiguen obtener un beneficio cualquiera a expensas de nosotros y los que mienten simplemente por amor al arte. Estos son mis favoritos.

Entre los primeros, es obligatorio comenzar con Don Manuel Antonio Lòpez, el viejecillo que nos desvirgò como pardillos el primer dìa en Buenos Aires. Como ya hemos hablado de èl, recordarè simplemente que fingiò haber sido atracado; nos dio pena y le dimos un dinero que nunca nos devolviò.

Unos dìas despuès, un tipo nos abordò cerca del puerto de Montevideo. Despuès de las preguntas de rigor sobre de què parte de España somos, se zambullò en una atropellada historia sobre su hermana que -debìa hacernos gracia esto-, se beneficiaba un tipo al que, curiosamente estaba esperando en ese momento y que, casualidades de la vida, le iba a traer unas entradas para asistir esa misma noche al partido entre Uruguay y Argentina, un encuentro que iba a dilucidar cuàl de las dos selecciones se clasificarìa para el Mundial de... 2010. Le preguntamos en què canal iban a retransmitir el partido pero, para nuestra sorpresa nos contestò que no se emitirìa por la televisiòn, que sòlo se podrìa ver en el estadio y que nos dejaba las entradas en 25 dòlares... Gracias, el siguiente.

En La Serena, Chile, conocimos a un viejete que nos recordò mucho a nuestro buen amigo Manuel Antonio. Nos detuvo mientras paseàbamos cerca de la playa y nos ofreciò un tour por la ciudad con su taxi durante tres horas. Nos aseguraba que verìamos "lugares inimaginables" y que hasta podrìamos detenernos donde quisièsemos para sacar fotos. La Serena no es Parìs y se visita en un rato a pie; lo mismo que Coquimbo, la ciudad que està al lado, y por unos panfletos turìsticos ya sabìamos què era lo màs importante para ver, pero le preguntamos por simple curiosidad el precio de su tour. Parecìa un viejecillo inocente y bonachòn pero resultò ser un astuto zorro. En lugar de responder directamente comenzò un monòlogo, destinado a que nos cayese simpàtico, sobre sus antigüos clientes españoles, que le tenìan un enorme cariño y que hasta le habìan enviado CDs de Zarzuela y le habìan invitado a comer cochinillo en Segovia. Algùn dìa irìa para allà, decìa el taxista, que acentuaba repetidamente lo contentos que quedaban sus clientes/amigos con su tour. Finalmente, tras varios minutos dando vueltas a sus amigos españoles, nos dijo el precio: diez mil pesos por persona, unos trece euros, cuando el tour organizado por una agencia de turismo al Valle del Elqui durante todo el dìa y con comida incluida era sòlo tres mil pesos màs caro. Gracias pero no nos interesa.

La salud es importantìsma, en eso todos estamos de acuerdo, y si atendemos a lo que decìa un curandero naturalista a una multitud en las calles de Oruro, en Bolivia las enfermedades son una epidemia. Con un tono de voz cuatro o cinco puntos por encima de la media boliviana y gesticulando como un poseso, este curandero prevenìa a sus espectadores de los peligros de otros "curanderos charlatanes" y de los mèdicos, "nunca curan, sólo saben aliviar el dolor", decìa, y se afirmaba como un curandero profesional y muy econòmico que habìa sanado a miles de pacientes con sòlo una radiografìa de su cuerpo. Alternaba las historias de estos enfermos desesperados que habìan acudido a èl como ùltima soluciòn con varios diplomas de no sè què que extraìa de un cuaderno y consejos tales como "la coca-cola mata, beba agua, fìjese en los turistas còmo beben agua", o "debe hidratarse bien, si su orina es amarilla debe beber màs agua", o "coma zanahorias, son buenas para la vista" etc. Al subirnos esa noche al autobùs camino de Uyuni, otro hombre se puso en pie en medio del pasillo, sacò un cuaderno que nos era familiar y contò la misma historia casi reproduciendo palabras del anterior curandero. Sospecho que con tantos curanderos naturalistas la esperanza de vida en Bolivia aumentarà en breve hasta los 130 años.

No todos estos fantasmas desean obtener beneficios econòmicos con sus historias, hay otros que simplemente persiguen beneficios sexuales. El recepcionista del hostal de San Pedro de Atacama, Alejandro, se encaprichò de mì ademàs de, creo que de dos o tres màs, y llevò a cabo durante varios dìas un proceso psicològico destinado a borrar de mì tabùes que decìa que tenìa contra la homosexualidad. Segùn èl, que dice que fue propietario de un prostìbulo, "el 50% de los hombres heterosexuales han tenido alguna vez experiencias homosexuales", luego, debìa razonar yo, "si tantos hombres experimentan con los de su mismo sexo, ¿por què no yo?". Ni que decir tiene que no colò.

Estos son bàsicamente los mejores ejemplos de fantasmas en busca de beneficios. Ahora pasarè a los verdaderos capos, los que llevan pura fantasìa en sus venas.

En el hostal Milhouse de Buenos Aires conocimos a un bailarìn de Tango, Nahuel, mientras èste esperaba a que su novia terminase una clase de baile con unos gringos. A primera vista parecìa un chico normal. Gran error, estàbamos ante lo que en un breve plazo serà el nuevo Carlos Gardel. Resulta que este Nahuel ha vivido en Parìs y en Barcelona y ahora ha vuelto a Buenos Aires y tiene unos amigos con los que ha decidido crear un grupo de mùsica. Un dìa, aburrido, se le ocurriò escribir algunas canciones y... son sencillamente geniales. Sus amigos estàn entusiasmadìsimos y no les serà difìcil empezar a participar en festivales de mùsica y hacerse famosos. Lo del famoseo en cualquier caso es algo muy relativo para Nahuel y pone el ejemplo del cantante Ricardo Arjona, que segùn èl, "escribe mierda pero tiene èxito". Su frase "estoy deseando ver a Ricardo Arjona para decirle lo puta mierda que son sus canciones" es tan famosa entre Carlos y yo que la utilizamos para todo. Es como el pan del lenguaje. Además, como cantar sòlo es muy poco para Nahuel, està escribiendo un libro sobre Tango, un baile que le permite acostarse con minas siempre que lo desea. "Voy a la discotecam tomo a la que quiero, unos bailes y a la cama", dice. Eres mi Dios Nahuel, el mundo deberìa estar eternamente agradecido porque hayas nacido.

El ùltimo de esta especie es un señor que conocimos en el hostal de La Serena. Desgraciadamente no le preguntè el nombre. La conversaciòn comenzò porque nos dijo que habìa vivido quince años en Madrid y que volverìa a España en septiembre por asuntos de negocios y para recuperar un reloj de diamantes que le habìa robado un relojero de Barcelona. El lo comprò en Plaza de Castilla a un àrabe por... 3.000 dòlares y lo llevò a reparar a Barcelona en 1995 pero el relojero engañò a su madre, que debìa recogerlo una vez reparado, y se lo quedò. Ahora ese reloj vale 100.000 dòlares y està dispuesto a recuperarlo por las buenas o por las malas, asì que si el relojero de Barcelona lee este blog que sepa que tiene que tener cuidadito.

Este señor tiene mucho mundo y, si bien reconoce que apenas sabe leer y que dejò el colegio en 4º, es màs listo que cualquiera de todos nosotros. Entre otros muchos trabajos, fue reparador de barcos en Transmediterrànea, una empresa del ex-presidente español Calvo Sotelo, y un buen dìa en 1973, cansado de cobrar sòlo 700 dòlares (!1973!), se comprò en una tienda de las Ramblas de Barcelona el tìtulo de Ingeniero de no sè què. Con ese tìtulo fue a ver a Calvo Sotelo y le dijo: "Si no me subes el sueldo a 1800 dòlares me voy a la competencia". Lògicamente, Calvo Sotelo se tragrò el anzuelo y aceptò.

Un tìo listo èste ¿no?. Sin embargo, no os pensèis que es sòlo una persona avispada. Es tambièn un personaje sumamente importante. De hecho, es ìntimo amigo del hombre màs rico de Chile y candidato a la presidencia: el conservador Piñera. Tambièn conociò al capo del narcotràfico colombiano Pablo Escobar en un hotel en Plaza de Castilla (siempre Plaza de Castilla) pero, debìa tener un mal dìa Don Pablo ya que ni siquiera le invitò a su rancho en Colombia. Yo escuchaba entusiasmado las acrobacias inverosìmiles de este señor que, envalentonado por mi atenciòn, cada vez exageraba màs y màs sus historias y me obligaba en un esfuerzo titànico a no descojonarme de la risa. Este hombre no tenìa estudios pero comprendìa perfectamente lo que sucedìa en el mundo y ademàs compartìa conmigo sus teorìas. ¿Sabèis porquè ha subido tanto el precio del petròleo en el mundo?. Pues porque Bin Laden ha hablado con su primo de Arabia Saudì y entre los dos han decidido dar un escarmiento a Bush. Subiendo el precio del petròleo todo el mundo odiarà a Bush y eso es lo que han hecho. ¿Quièn dijo que la Polìtica Internacional era complicada?.

Nuestro amigo era un cañòn que disparaba barbaridades y creo que era consciente de ello. Sin embargo, me parece que me querìa poner a prueba y cada historia era aún màs rocambolesca que la anterior. Sentìa que tiraba de la cuerda para ver dònde estaba mi lìmite; para saber en què momento me levantarìa de la silla, darìa un puñetazo sobre la mesa y gritarìa "basta, eso es mentira". Era demasiado divertido como para detenerle. Por ello, se atreviò con la ùltima: su amigo, el ex-presidente Ricardo Lagos le concediò hace tres años la licencia para explotar una mina de cobre que estaba a punto de vender por 9 millones de dòlares. !Toma ya!.

En ese momento, en aquel hostal, el màs cutre de La Serena, sentì muchas ganas de levantarme de mi silla, abrazarle con fuerza y decirle: "Gracias".

Pablo

Primeras impresiones

2008-07-02T15:09:00.000-07:00

Potosí (Bolivia), 2 de julio de 2008

800 kms en 36 horas, escasos kilómetros de carretera asfaltada a lo largo del país, falta de agua caliente en la mayoría de los hogares y los hostales, inexistencia de calefacciones en lugares que superan los -5 grados cada noche durante el invierno, niños trabajando por todos lados y en cualquier cosa, lo peor probablemente: en la mina, etc.

Normalmente cruzar la frontera es un mero trámite, un proceso que parece hecho para fastidiar un poco al viajero que debe bajarse del autobús un mínimo de dos veces, coger todo su equipaje para que sea revisado, rebuscar entre todas sus cosas en busca de un papelito migratorio que pensaba que era inútil pero resulta ser la llave de entrada en el nuevo país. Pero todo esto tiene su recompensa: puedes estampar un nuevo sello en el pasaporte, vieja costumbre que se perdió en Europa con la creación de la UE pero que al turista aún le sigue haciendo mucha ilusión y espera con ansia la llegada a casa para poder fardar de la cantidad de sellos que ha conquistado.

Una vez pasada la frontera, salvando algunas diferencias, todo sigue siendo prácticamente igual que antes. De hecho mi experiencia en sudamérica me dice que en países tan grandes como los de aqui las mayores diferencias se encuentran dentro de cada país y no entre los distintos países. El sur de argentina se parece más al sur de Chile que a Salta o a Misiones, tanto en el clima como en la geografía o en el mismo caracter de la gente. Lo mismo ocurre con el norte de Chile que es más parecido al sur de Perú que al sur de su propio país. Eso si a un uruguayo no le confundas con un argentino, por muy similar que sea su acento o muchos mates que se tome en una tarde, o a un argentino no le confundas con un chileno porque la inmediata reacción será, en el mejor de los casos, una mala cara.

Pero en el caso de la frontera boliviana atravesarla supone un giro de 180 grados respecto a todo lo visto y sentido anteriormente a lo largo del viaje. Ni siquiera fue necesario llegar a la frontera para sentir que todo cambiaba, fue al subirnos al autobús en la estación rodoviaria de Iquique (Chile) cuando comprendimos que cambiábamos de país y que esta vez pasar la frontera no era un mero trámite.

La comodidad de TurBus, una de las empresas de autobuses de larga distancia chilenas, caracterizada por ser tan atentos con los viajeros que llegan a ser insoportables, es una mera utopía en las compañías bolivianas. Los autobuses bolivianos carecen de todo tipo de comodidades, sus asientos son pequeños e incómodos, la calefacción es inexistente, se venden más pasajes que asientos por lo que siempre hay gente que viaja de pie a pesar de la peligrosidad de los caminos y la conducción temeraria de los conductores, las ventanas rara vez cierran y en el ambiente del autobús suele haber más polvo que oxígeno.

Otra cosa en común en todos los autobuses es su olor peculiar, un olor putrefacto, pasado a hoja de coca, llamas, comida, transpiración, humedad, cuerpos sin bañar, un olor realemente muy malo, sin olvidar el olor a ambientador 3x2 utilizado por el azafato en un intento por camuflar toda esa mezcla de malos olores, pero más que camuflar anima un poquito más el ambiente.

También descubrimos al subir al bus que la planificación no existe en Bolivia, las cosas se hacen porque si y no se le da más vueltas. El más claro ejemplo lo encontramos en los horarios de autobuses que parecen puestos por un niño o alguien con muy mala leche. El primer autobús que tomamos salió de Iquique a las 9 de la noche con el fin de llegar a la frontera a las 12 de la noche y esperar durante 8 horas hasta que abrieran de nuevo la frontera. Una vez llegó se aparcó, abrieron las puertas y sin dar ningún tipo de explicación conductor y copiloto desaparecieron, dejándonos alli durante 8 horas pasando un frío considerable, estabamos en medio del desierto.

Otros que desaparecieron fueron los abuelitos bolivianos que se sentaban a nuestro lado. Al abrir un ojo con los primeros rayos de sol descubrimos que ya no estaban sepultados bajo la pila de mantas que llevaban con ellos y que allí habían abandonado. Cruzamos las dos fronteras y nadie se preocupó por tan extraña desaparición, pero al llegar de nuevo a nuestro asiento, trás pasar la segunda y útima frontera, allí estaban los dos sentados de nuevo, con la misma cara de antes, allí no había pasado nada. Les preguntamos llenos de curiosidad que como habían podido llegar hasta ahi y porqué se habían bajado pero lo único que obtuvimos fue una respuesta típicamente boliviana, concisa y vacía de información: "en coche". Fue imposible saber más ¿por qué se habían bajado? ¿habían pasado el control aduanero? ¿eran ilegales?, sólo ellos lo saben porque excepto a nosotros a nadie pareció importarle.

Otro ejemplo de buena planificación era el horario del segundo autobús que tomamos. El único que salía para Uyuni desde Oruro era a las 9 de la noche, lo que nos obligó a pasar el día en Oruro pensando que por lo menos ahorraríamos la noche de hostel ya que viajaríamos de noche. Pues no, el autobús no llegaba a Uyuni por la mañana como cabría esperar, llegaba a las 4 de la madrugada, el horario ideal para empezar a conocer la ciudad o encontrar cualquier hostal abierto. Amablemente nos prometieron que nos dejarían "descansar" en el bus hasta que se hiciera de día, como si aún nos quedaran ganas de más viaje.

Pero el cambio que más nos ha impresionado, en cierto modo defraudado, es el caracter de la gente de aqui, es radicalmente diferente. Nos hemos encontrado con una población extremadamente reservada y con la que es prácticamente imposible mantener una conversación, en cuanto les haces más de dos preguntas seguidas se agobian y dejan de contestarte, o te ignoran en algunos casos. Tratando de comprar una tarjeta boliviana llegamos a una tienda en Potosí y para asegurarme de que no me vendían cualquier cosa me dispuse a hacer todas las preguntas de rigor: cobertura de la tarjeta, diferencias entre las de 32 k y las de 128 k, tarifas de las compañías, etc. A la segunda pregunta el hombre se empezó a agobiar de tal manera que empezó a tartamudear y a perder el aire, entre risas y con miedo de que al hombre le fuera a pasar algo le pedimos disculpas y salimos corriendo de la tienda. Lamento no haber grabado ese momento porque se que todos pensareis que estoy exagerando un 100% pero ni a Guzmán ni a mi se nos olvidará nunca ese momento.

Desconozco cuales serán los motivos de este caracter tan diferente y difícil, pero según voy pasando aqui más días se me ocurre que el clima puede tener mucho que ver para que sean tan reservados, aqui hace mucho frío y el clima no anima a tener un caracter tan despreocupado como el de los cubanos o los brasileños, el duro pasado ( del que los españoles tenemos mucha culpa) y presente al que están sometidos también debe influir en ellos, pero por encima de todo esto creo que el bajo nivel de educación es el gran culpable de su escasa sociabilidad. Desgraciadamente se ven niños, muy sucios, trabajando o vendiendo cosas por todas partes, sin conocer los datos estoy convencido de que la gran mayoría sólo han pasado por el colegio para vender algún periodico, caramelos, jugo de frutas, o limpiarle los zapatos a algún maestro.

Sin embargo, al igual que el resto de países de sudamérica, que he visitado hasta el momento, Bolivia goza de unas maravillas naturales difíciles de describir con palabras. En una de las calles de Potosí, ciudad conocida por su inmenso cerro repleto de minerales valiosísimos, principalmente la plata, encontramos una pancarta que anima a la gente a votar para que el Salar de Uyuni sea considerado una de las 7 maravillas del mundo. No se si lo lograrán pero motivos no le faltan. Aún me impresiona cerrar los ojos y recordarme sentado en medio de 12.330 hectareas de sal, de un color tan blanco que ni las gafas, horribles, que compré en una óptica de Perú impidieron que el reflejo del sol me irritara los ojos durante varios días. O recordar la Isla del Pescado, conocida asi por su forma y no por su riqueza animal ya que se trata de un islote en medio del salar, atestada de cactus gigantes que daban juego para alguna que otra foto graciosa.

Otra de las maravillas es el Cerro Rico de Potosí que hoy mismo acabo de visitar. Tras el saqueo de los españoles en el siglo XVI y explotación del cerro en los siglos posteriores aún hoy quedan minerales para aburrir. He visitado una de las minas que se explotan en el Cerro. Deben pasar varios días para procesar lo visto y sentido, sensaciones desagradables porque si bien la minería es una de las profesiones más duras aún es más dura cuando es desempeñada por gente demasiado joven para estar allí. Es uno de esos momentos en los que por dentro te sientes demasiado privilegiado, injustamente privilegiado.

Carlos

Pd: otra cosa que caracteriza a la Bolivia que de momento he conocido es la gran lentitud a la que funciona internet. Debido a esto no podré actualizar los álbumes de fotos durante una temporada, pero en cuanto pueda subire todos los álbumes que debería.

Diferencias aparte, somos iguales

2008-06-20T18:51:00.000-07:00

Arica (Chile), 20 de junio de 2008

Las generalizaciones y los clichés siempre son odiosos por presentar la realidad social de manera simplificada o parcialista en el mejor de los casos. En el peor, prejuiciadas por tópicos o malas experiencias individuales. La realidad de una sociedad e incluso me atrevería a extrapolarla a la realidad de cualquier hecho o acción en la que interviene el ser humano está tan diluída en miles de diminutos detalles que se escurre por los pequeños agujeros del colador que pretenden ser los clichés.

El todo y la nada son igualmente inexactos y precisos. Siempre hay un depende y alguna excepción pero en tres meses viajando por Argentina, Uruguay y Chile he observado muchas cosas inexistentes en Europa o que recuerdo vagamente de cuando llevaba un baby azul y levantaba unos pocos palmos del suelo. Como digo, son sólo detalles insuficientes para extraer conclusiones globales pero permiten aspirar parte del aroma que desprende este caldo en permanente cocción.

Lo primero que salta a la vista es la aparente dejadez estética de las ciudades: pinturas descascarilladas en las fachadas de los edificios, calvas en las aceras de adoquines que nadie pretende tapar, inmundicia desperdigada al azar por carreteras, calles o parques. Incluso en bares, restaurantes u hostales la uniformidad decorativa es algo que no se contempla como un imperativo categórico. El amueblado estilo "casa de mi bisabuela" es común y tan pragmático como el lema "si no está roto aún sirve".

Me da la impresión de que el consumismo exacerbado de Europa aún no ha llegado aquí. Las ropas se usan hasta que se rompen, igual que los coches o los muebles. Si el parachoques de tu auto se cae, pues se le amarra con una cuerda al capó y a seguir caminando. Si la ventanilla está rota, un cartón evita que entre el aire hasta que se pueda reparar. No es extraño ver tiendas de costura o ferreterías, negocios que tienden a desaparecer, si no lo han hecho ya, en Europa, en donde antes de que se rompa la ropa ya se ha cambiado por otra y en donde una pequeña avería en la casa es motivo para llamar a un fontanero o a un electricista, que cobran una fortuna por cada chapuza.

Las agencias de viajes, tan populares en el Viejo Continente, son sin embargo una minoría aquí y están dedicadas principalmente al turismo foráneo. La calefacción, algo que en Madrid se considera absolutamente necesario, aquí es un lujo. Muy pocas casas disponen de ella en Santiago y eso que hace un frío similar al de la capital de España. La de Nuria, a pesar de vivir en un barrio acomodado como el de Providencia, no se encenderá este invierno por ser demasiado cara. En muchos otros lugares ni siquiera tienen la opción de elegir. Si hace frío, pues a abrigarse más.

En los establecimientos comerciales es frecuente tener la impresión de que hay más empleados de los necesarios. Multitud de trabajos no requieren una mano de obra cualificada y la improvisación parece gobernar las relaciones laborales en detrimento de la eficicacia. Se respira un aire de relajación. En una ocasión, mientras cenaba en un restaurante medio elegante en San Pedro de Atacama me sorprendió sentir un extraño bulto que empujaba mis piernas bajo la mesa. Un perro vagabundo había entrado al restaurante y durante mucho rato se paseó por las mesas pidiendo comida sin que ningún camarero se molestase en echarlo. Ni que decir tiene que esto no se ve en Europa.

Lo de los perros vagabundos representa para mí una pequeña tragedia. Recuerdo los anuncios hace años en España en los que se trataba de concienciar a los dueños de los perros de que éstos no eran un juguete que se pudiese abandonar. "El nunca lo haría", rezaba el eslogan. Aquí son un ejército que pulula por las calles alimentándose de lo que le arrojan o de lo que encuentran entre las basuras, creando aún mayor suciedad que añadir a los excrementos que dejan. Están sucios, delgados y algunos, enfermos. Dicen que en Sudamérica las diferencias sociales son extremas y el ejemplo de todos estos perros abandonados y Balagán, el perro del hostal de Ushuaia es el paradigma de la injusticia social. Mientras miles de perros malviven sin cariño, sucios y hambrientos, la mascota del "Patagonia País" es el ojito derecho de los dueños del hostal y todas las noches engullía una enorme perola de fideos y carne. Una cena bastante mejor que la que nosotros mismo tomábamos.

En el metro de Santiago se intenta concienciar a los usuarios de la importancia de dividirse en las escaleras mecánicas entre los que desean ir rápido (por la izquierda) y los prefieren ir más despacio (por la derecha), algo aparentemente obvio en España. Obvio parece ser también para la mentalidad europea que la democracia es el mejor o el menos malo de los diferentes tipos de gobierno. Aquí no está tan claro. Los argentinos especialmente pero también los chilenos se quejan de la clase política que dirige, dirigió o dirigirá sus países y se da por supuesto que los políticos se hacen políticos para ser ricos y beneficiarse de las ventajas del poder. Ayudar al país es algo secundario y el aprecio y el odio a Pinochet en Chile está repartido entre los chilenos.

La Iglesia, tan debilitada e ignorada en Europa ocupa en Chile un lugar bastante importante. Hasta el 2003 no se permitió el divorcio en este país debido a su influencia y los colegios religiosos y templos se multiplican por todo el país en sus variantes católicas, evangelistas o adventistas en una escala mucho mayor a la de España. La gente es mucho más creyente que en España pero se cometen los mismos pecados.

Esta es sólo una pequeña parte de la lista que confecciono a diario sobre los detalles que nos diferencian. Sin embargo, creo que es aún mayor la lista de similitudes aunque, como en todo, depende de la casualidad y del punto de vista del observador.

Pablo

Despreciable sentimiento: La Desconfianza

2008-06-16T13:44:00.000-07:00

Tacna (Perú), 16 de junio de 2008

Uno de los objetivos del viaje, por no decir el objetivo principal, era conocer gente y descubrir sus diferentes formas de vida. Está muy bien conocer a otros mochileros, te diviertes, compartes una forma de afrontar la vida y eso une mucho, pero no dejan de ser otros europeos, estadounidenses o autralianos con vidas "muy similares" a las nuestras. Nosotros queremos ampliar horizontes, conocer gente autóctona y descubrir por nosotros mismos si sus vidas y sus formas de ser son realmente tan distintas a las nuestras o no. No queremos dejarnos llevar por lo que nos han contado, lo que hemos leído o por determinados clichés, queremos formar nuestro propio conocimiento.

Desgraciadamente esta predisposición a abrirnos a la gente y dejarnos llevar por las cosas que nos cuentan o los sitios que nos enseñan no siempre es positiva. Como ya hemos contado en otras ocasiones esta actitud nos ha acercado a gente que se gana la vida engañando, timando, estafando a otros, unas veces lo han conseguido, otras creemos que hemos sabido reaccionar a tiempo.

Todo esto no deja de ser una experiencia y te ayuda a espabilar, a ser más vivo a la hora de conocer a determinadas personas, pero... ¿realmente quiero tener esa experiencia?. Esta viveza se consigue a costa de potenciar un sentimiento de DESCONFIANZA hacia todo el mundo que se acerca a ti. Siendo como soy, este sentimiento, cada vez más acentuado dentro de mi, me produce un cierto malestar, un gran malestar a decir verdad. ¿Por qué hay que desconfiar de todo el mundo?. Me gustaría seguir teniendo esa forma utópica de ver la vida, poder seguir pensando que la gente en su mayoría no es mala por naturaleza y poder confiar en las cosas que me cuentan sin tener que estudiar milimétricamente sus palabras, sus gestos, en busca de un fallo o algo que no encaje. Desgraciadamente la experiencia me está empujando a conocer a la gente con barreras, a juzgarla como culpable hasta que no me demuestren lo contrario, para no correr el riesgo de salir mal parado.

Toda esta reflexión es algo que llevaba madurando en la cabeza desde la primera vez que nos timaron, el primer día de viaje cuando nuestro optimismo y mi utopía rozaban los niveles más altos. Hoy por fin he decidido escribir sobre ello porque ahora mismo nos encontramos en plena incertidumbre y desconfianza hacia un chico que hemos conocido camino de Tacna (Perú).

¿Por qué va a querer timarnos o robarnos? ¿Por qué no podemos confiar en su amabilidad?. Por desgracia la experiencia nos dice que tanta amabilidad no puede ser gratuita y mientras esperamos a que intente darnos el palo estudiamos sus palabras, sus movimientos y hasta los de la gente con la que se cruza, nos mantenemos alerta y le colgamos el cartel: culpable.

Afortunadamente no todo en el viaje son cosas buenas, acabaría por aburrirnos tanta felicidad y a vosotros os podría la envidia y dejaríais de leernos.

Carlos

Pd: ya he podido actualizar las carpetas de fotos una vez superados los problemas técnicos. Hay una carpeta nueva:

- San Pedro de Atacama.

En medio del desierto

2008-06-12T16:37:00.000-07:00

San Pedro de Atacama (Chile), 12 de junio de 2008

Quiero empezar corrigiendo mis propias palabras, palabras que nunca llegué a pronunciar pero con las que estaba dispuesto a empezar el blog hace unos días. El paisaje del desierto no es siempre igual, al menos en el Desierto de Atacama.

El primer día que llegué aqui, San Pedro de Atacama, vi el panorama, di una vuelta, tomé tres fotos y pensé: visto esto visto todo. Pero según van pasando los días y hacemos excursiones descubrimos nuevos lugares muy diferentes a los anteriores.

El primer paisaje con el que nos encontramos es, para mi, el menos bonito y el más aburrido. Una explanada enorme casi completamente seca y rodeada de montañas completamente peladas de vegetación y con apariencia de no haber visto el agua en varias décadas. Decía casi completamente seca porque alli fue donde me llevé la primera sorpresa, en el desierto también puedes encontrar árboles. Pensé que no vería ninguno por esta zona pero al parecer aprovechan al máximo los cauces del único rio de la zona, sí un rio en el desierto que encima nos jugó una mala pasada.

Marchabamos en bicicleta camino de unas grutas y cañones, el segundo tipo de paisaje al que luego me referiré, hasta que la carretera se topó con un rio. Debe ser que es tan infrecuente que corra el agua en ese cauce que nadie hasta el momento ha pensado en construir un puente. Ante dicha situación y como el rio tampoco era el amazonas, decidimos saltarlo antes que meter los pies en las gélidas aguas. Afortunadamente lo único que no logró cruzar el rio y cayó al agua fue una de las bicicletas que nadó un par de metros rio abajo.

Las grutas y los cañones que encontramos en esta zona son expectaculares. Debido a la falta de agua la tierra y las motañas están tan secas que la erosión disfruta de lo lindo creando formaciones rocosas muy curiosas, adornadas en muchos casos por el color blanco, en ocasiones brillante, de la sal que se encuentra en esta tierra, porque aunque a mi aún me sigue sorprendiendo, esta zona estaba sumergida en el oceano pacífico algunos millones de años atrás.

Pero el lugar que más me ha gustado hasta el momento es el Valle de la Luna, conocido así por su parecido al paisaje lunar, no se si el que le puso el nombre habrá estado alguna vez en la luna o se ha echado un farol. El caso es que el lugar realmente impresiona y los atardeceres son geniales. Y alli fue donde vimos la primera duna del desierto. Debido a mi imaginación y a que es la primera vez que veo una verdadera duna fuera de la televisión, al principio la miraba esperando que en cualquier momento saltara algun piloto del Paris-Dakar por detrás y se clavara en la arena. Logicamente me quedé con las ganas porque como buena reserva natural que se precie no se podía ni caminar por la duna.

El tercer día en el desierto ha sido el más divertido. Nos lo hemos pasado junto a una tabla de sandboard lanzándonos duna abajo. Hemos llegado a coger gran velocidad pero siempre terminabamos reventándonos el culo contra la arena o tragándonos media duna de un bocado. Pero lo más duro realmente era volver a subir la duna, aqui no hay telesillas como en las estaciones de ski. Y como aún no me he duchado puedo hacer mias las palabras de una chinita americana que, al igual que nosotros, andaba rebozándose por la arena: "tengo arena hasta en los lugares más inimaginables".

Debido al entusiasmo del desierto he empezado a escribir por el final. Antes de llegar aqui pasamos unos días en La Serena, una ciudad playera con bastante ambiente en verano, por lo que me han comentado, pero un poco triste en esta época del año. Alli pasamos más tiempo del esperado porque una huelga de camioneros y autobuses nos dejo alli varados, obligándonos a pasar demasiados días en uno de los hostales más tristes de los que hemos visitado hasta el momento.

Pero para ser justos con la zona hay que hacer referencia al Valle del Elqui. Un valle muy agradecido al riego por goteo que convirtió el principio del desierto en un lugar completamente verde y productivo, lleno de viñedos entre otras cosas. También es un lugar con uno de los mejores cielos del mundo, nunca había visto tantas estrellas en el cielo. Visitamos el observatorio astronómico Mama Lluca y aprendimos a reconocer varias estrellas. Desgraciadamente estamos en el hemisferio Sur y estas estrellas no se ven desde el hemisferio Norte, así que no podré fardar con mis conocimientos.

Deciros para terminar que aunque nos encontremos en un pequeño pueblo en medio del desierto la televisión por cable ha avanzado mucho y no nos perdemos la Eurocopa!! Así que como diría cualquier español optimista, a disfrutar todos ahora de la selección que luego vienen los cuartos de final.

Carlos

Pd: El sabado intentaré subir fotos tanto a la crónica como a la página de las fotos, hoy ha habido problemas técnicos.

Rebelde añoranza

2008-06-02T17:30:00.000-07:00

La Serena (Chile), 1 de junio de 2008

Uno de junio. La fecha parece adecuada para un cambio de tercio. Un borrón y cuenta nueva. El inicio de un nuevo capítulo en esta historia de backpackers errantes. Los comienzos a menudo me parecen excitantes y suelo afrontarlos con alegría. Los finales, en cambio, en ocasiones son tristes. El recogimiento y la intimidad personal que provoca estar sentado en el autobús mirando desde la ventanilla cómo adelantamos nubes, montañas y árboles siempre me hacen reflexionar. Es el mejor momento para que tomen cuerpo las ideas o sensaciones que luego intentaré plasmar en mi diario o en el blog. Ni siquiera la resaca que oprime mi cabeza nubla mis pensamientos, que fluyen a ritmo de bachata o de chill out, según le parezca al modo aleatorio de mi móvil.

Sin duda, éste no es un inicio alegre. Después de tres semanas en Santiago se hacía, no obstante, necesario. Durante este periodo hemos dejado de ser mochileros y nos hemos convertido en estudiantes de intercambio. Fieles a lo que esto representa, no hemos abierto un libro, hemos hecho un poco de turismo, hemos perreado otro tanto y, sobre todo, hemos convivido con gente de la que ahora se hace duro despedirse.

Las horas pasadas en compañía en el hospital, en el salón de casa, en las calles de Santiago, en los bares o en las discotecas han sembrado una semilla de amistad y afecto que el contacto diario se ha encargado de regar. La confianza y la complicidad que sólo el tiempo puede edificar, y para nosotros tres semanas es mucho tiempo, sumergen en un abismo de superficialidad las tópicas conversaciones de viajeros: el quién eres, de dónde vienes, adónde vas ascienden nuevamente hasta la punta de nuestras lenguas dejando un cierto sabor amargo al pronunciarlas. Se acabaron hasta nueva orden las confesiones fraternales o el ejercer mi asumido rol de hermano menor a pesar de ser dos años y medio mayor que Nuria.

En este 1 de junio tengo una sensación de abrupto despertar. La alarma de un despertador emite un estridente sonido que me levanta a regañadientes de un cómodo y agradable lecho: el de la casa de Nuria. Hay que desperezarse y continuar, es hora de empezar un nuevo día, una nueva etapa en el viaje que apunta hacia el norte de Chile por La Serena, Antofagasta, San Pedro de Atacama, Iquique y Arica. Me gusta cómo suena me gusta el que seguramente visitemos también otras ciudades y desdeñemos algunas del borrador original. Me alivia también el levantar el sitio al que habíamos sometido al salón y a la habitación de Nuria con el paciente consentimiento de los legítimos inquilinos, pero un último coletazo de rebeldía se resiste a que pase totalmente de página: la rebeldía de la añoranza.

Pablo

Larga espera, larga crónica

2008-05-27T22:01:00.000-07:00

Santiago, Chile, 27 de mayo de 2008

Según transcurren las semanas y acumulamos cada vez más imagenes en nuestra retina, un día se nos ocurre echar la vista atrás, releer nuestro propio blog y hacer un minibalance de lo vivido hasta el momento. La principal impresión que obtenemos es que cada lugar representa un miniviaje dentro del gran viaje y que muchos quedan ya tan lejos que en alguna ocasión, cuando nos sobra algún minuto, se les llega a echar de menos. Igual que ocurre con cualquier otro viaje al regresar a casa, con la diferencia de que el día siguiente, el del duro regreso al trabajo/universidad, para nosotros es el día de iniciar otro miniviaje, otra experiencia, otras gentes.

En parte es por eso por lo que esta nueva entrada al blog llega con tanto retraso. Santiago es una ciudad en la que, por diversas razones, hemos pasado casi 20 días y preferíamos cerrar un nuevo viaje antes de contaros todo lo que hemos vivido.

Santiago ha sido un vaje atípico si lo comparamos con todo lo que habíamos hecho hasta ahora, por las razones que a continuación explicaré. Pero no por atípico ha resultado peor, ni mucho menos.

Para empezar los primeros 5 días trascurrieron entre las 4 paredes de un hospital, por su precio entre las 4 paredes del Hotel Ritz, demos gracias al seguro. El motivo de acudir a este extraño lugar para hacer turismo no fueron las ansias de Pablo por conocer a fondo la cultura chilena y entrar en cualquier puerta entreabierta que encontramos por la calle, sino una operación a Nuria, la hermana de Pablo, que está viviendo durante este año en Santiago. Pero no quiero asustaros, la intervención fue relativamente sencilla, todo salió perfectamente y al sexto día era ella la que estaba más preocupada por cuidarnos a nosotros que nosotros a ella.

El resto del tiempo también fue diferente, esta vez dimos prioridad al conocimiento nocturno de la cultura que al diurno, mucho más divertido en ocasiones pero más difícil de recordar. Los vinos del lugar, los terremotos, la pisco cola, la pisco sour, todos juntos en algunas ocasiones, por separado en otras, han contribuido a debilitar nuestros recuerdos. Pero tras 9 semanas de viaje en las que sólo recibiamos reproches de la gente por no haber salido más que 2 días de los 15 que pasamos en Buenos Aires, la ciudad de la fiesta como la han catalogado algunos ingleses, ya era hora de vivir un poco la noche.

Estas salidas nocturnas a restaurantes, bares típicos del lugar como La Piojera, que se merece la mención especial que haré a continuación, y discotecas, han sido más numerosas de lo habitual gracias a la ayuda de los amigos de Nuria que se han preocupado, a veces demasiado porque están de exámenes, de acogernos y hacérnoslo pasar "bakán", y a los que desde aquí queremos dar las gracias.

Como decía, La Piojera es un bar muy típico del lugar, me recordó a algunos de los bares más típicos de Tribunal o Lavapiés, en donde lo pasamos realmente bien y donde más de uno terminó la fiesta antes siquiera de llegar a la media noche. La descripción del sitio que ofrece la guía de viajes Lonely Planet es muy acertada:

"Rescatado del derribo por las protestas de su clientela más fiel, este ambientadísimo garito siempre está lleno y en él reina el alboroto. No es de extrañar si se tiene en cuenta lo fuertes que son sus bebidas, uno sentirá que la tierra se mueve bajo sus pies con el "terremoto", una mezcla contundente de vino, helado y fernet", muy barato añado yo y del que dicen que es necesario tomar 4 vasos para emborracharse, pero no vi que ninguno pasara de los 3!!

A parte de la fiesta también hemos sacado algún rato para visitar Santiago. Una ciudad muy europea por su actividad, edificios, coches y nivel de vida.

Lo más llamativo de ésta es su posicionamiento entre dos cadenas montañosas, los Andes al este y una cordillera costera al Oeste. Esto otorga una gran belleza a la ciudad porque desde casi cualquier lugar puedes observar las gigantes montañas con sus nieves perpetuas cubriendo sus cimas. Pero al mismo tiempo se convierten en un arma de doble filo porque impiden que corra el aire en la ciudad acumulándose la contaminación como un gran sombrero que la mayoría del tiempo imposibilita incluso la visión de las montañas, como si una gran niebla las cubriera.

En pleno centro urbano encontramos dos cerros, el cerro Santa Lucía y el cerro San Cristobal, todo un pulmón para una ciudad constantemente contaminada y el lugar donde se forjan las grandes estrellas del ciclismo santiaguino, es una subida de 7 kms que hace las delicias de los ciclistas que la suben una y otra vez hasta marearse. Ambos cerros ayudan a la estética de una ciudad plagada de hormigón mires a donde mires.

Incluso nos hemos ido de museos, sí, esos lugares donde tienes que pagar y a cambio no te dan ni un ticket para canjear por una pisco cola o una cerveza!! El museo histórico nos gustó tanto que fuímos dos veces para poder verlo con más tranquilidad y nos enseñó muchas cosas interesantes acerca de la historia de Chile, muy recomendable.

Al estar tantos días en la capital también nos dió tiempo de visitar algunas ciudades muy próximas, como Valparaiso y Viña del Mar. La experiencia fue agridulce porque el tiempo no nos dió tregua ni un minuto y ya se sabe que conocer una ciudad con un abrigo al que le faltan varios centrifugados te impide disfrutarla como debieras.

A pesar de todo, Valparaiso nos gustó mucho. Es una ciudad que en cierto modo nos recordó a un Río de Janeiro que ninguno de los dos conocemos todavía pero que ambos hemos imaginado. Se encuentra situado sobre un total de 45 cerros justo en frente del Oceano Pacífico, lo que significa que te pasas el día subiendo cuestas y se te pone el culillo tieso. Pero las vistas que vas alcanzando son la recompensa: cerros abarrotados de casas muy pintorescas porque cada una esta pintada de un color diferente dándole mucha alegría a la estampa.

Lo más llamativo es el cambio de status social respecto del Santiago que nosotros hemos conocido. El aspecto europeo al que antes me referí desaparece por completo al perderte en el interior de cada cerro. De hecho en una ocasión fuímos advertidos por un vecino de que estabamos llamando mucho la atención y que era recomendable que nos alejaramos un poco de esos sitios.

Y como anécdota "graciosa" para cerrar la crónica como explicaros que mi amor por los animales va in crescendo día a día. Resulta que la mezcla de humedad, barro arrastrado, mierda de muchos días sin lavar mis pantalones y el maravilloso edor de mis zapatillas parece ser que crea una especie de perfume que atrae de manera extraordinaria a todos los perros. Si alguno quiere hacer la prueba que me pida las zapatillas (es el ingrediente estrella). El problema es que los atrae pero muy enfadados, hasta el punto en que uno de ellos llegó a meterme un bocado en el tobillo, reconozco que no me dejó el pie colgando pero conociendo mi pánico a los animales sentir sus colmillos en mi pierna no ha ayudado ni un poquito a aliviar mi miedo. A mí no me gustan porque yo tampoco les gusto a ellos!!!

Tras 20 días en Santiago de Chile volvemos a enfundarnos nuestra mochila rumbo, seguramente, a Mendoza. Todo depende de si la climatología lo permite o se vuelven a cerrar los pasos por la nieve.

Y como de bien nacidos es ser agradecidos, queremos dar las gracias a todas las personas que hemos conocido aqui y nos han acogido de maravilla: Nuria, Tomás, Valentina, Tiaren, Pauline, Maxime, Lisa, Giorg. A todos ellos muchas gracias. Y a vosotros perdón por el retraso y gracias por seguir ahí.

Carlos

Pd: dos nuevos álbumes de fotos en el enlace: fotos del viaje:

- Santiago de Chile.
- Valparaíso.

De vuelta al ruedo

2008-05-10T18:47:00.000-07:00

Bariloche, Argentina, 10 de mayo de 2008

Un mes más tarde me enfrento de nuevo al ordenador para intentar acercaros a lo que han sido nuestras últimas experiencias. Rompiendo con lo habitual, creo que lo voy a hacer en un tono más sentimental y reflexivo.

Para mí las últimas semanas han sido sencillamente geniales. Creo que por fin me he adaptado plenamente a esta nueva vida y estoy disfrutando como un enano. Siento que he vuelto a ser el de siempre y me acerco a la gente como siempre lo había hecho, con alegría, descaro y humor, esto me permite alcanzar relaciones más estrechas con la gente que conozco y a sentirme en ocasiones como en casa.

Esto no quiere decir que lo estuviera pasando mal al principio pero sentía que algo me frenaba, no terminaba de ser yo mismo, y el viaje no empezaba como me lo había imaginado unas mil quinientas veces, por lo menos.

Este cambio de actitud también se ha visto beneficiado por la gente que he conocido recientemente. Mi caída en el hostel "Las Moiras" hace ya casi 15 días me ha permitido conocer a un grupo de amigos que me han acogido por momentos como a uno más entre ellos ( y me han invitado muchas veces a cenar!! a uno siempre se le ha conquistado por el estómago).

- Agustín, el hombre que trabaja 16 horas diarias non-stop. Espero que las botas de snow que está a punto de comprar con el dinero tan "duramente" ganado merezcan el esfuerzo.

- Ximena, la loca para los amigos. Mi confesora en algunas ocasiones. Tener alguien con quien hablar de temas algo más profundos de los habituales ayuda cuando estás tan lejos.

- Celina, la madre de Ximena, Mariela, Romina, Silvia, etc.

Aparte de todo este rollo sentimental creo que Bariloche me ha gustado tanto porque me he sentido como si viviera continuamente en un Raid: mapas, trekkings y bicicleta de montaña cada día, acompañado de unos paisajes que realmente merecían la pena.

- He hecho un trekking de más de 20 kms por el Parque Nacional Nahuel Huapi, descubriendo un lago diferente en cada esquina.

- He visto el atardecer en el Cerro Campanario, considerada como una de las 7 mejores vistas del mundo. Una de las mejores experiencias del viaje.

- Hice un trekking con una pareja de americanos que eran un fiel reflejo de las clásicas péliculas americanas. Él es el típico americano de ideas felices que se siente en el deber de salvar a todo el mundo y debe demostrar en cada momento todas sus virtudes: cada vez que me daba la vuelta me lo encontraba subido a un árbol o una piedra, mientras ella lo miraba embobada pensando: ay! con este chico nada puede ir mal.

En una ocasión me suelta: "bueno ya me he cansado de andar por los caminos, a mí no me gustan los caminos, por qué no vamos campo a través", señalando una piedra enorme que la gente escalaba con cuerdas. Fue el momento perfecto para reglarles mi mapa y marcharme al hostel.

- Y lo mejor de todo ha sido la ruta que hemos hecho en bicicleta durante 3 días, acampando en campings y explanadas en frente de los lagos. La ruta se conoce como: Ruta de los 7 lagos.

He podido volver a disfrutar de la bicicleta, aunque por momentos el peso de la mochila convertía la excursión en un verdadero martirio, por no hablar de las piedras del ripio (caminos de piedras y arena) que han conseguido que nuestro culo se convierta en nuestro peor enemigo.

También he podido quitarme la espinita de acampar en medio del monte. Para los más curiosos: No vi ni un solo ratón. Me aseguraron que en esa zona no iba a ver ninguno pero por si acaso tomamos todas las medidas oportunas colgando las mochilas y la comida en los árboles, cuidadosamente elegida la altura de las ramas y la distancia a la tienda.

Más tarde me enteré que el conductor del autobús que nos llevó de vuelta a Bariloche desde San Martín de los Andes (fin de la Ruta de los 7 lagos) había visto un puma corriendo por la explanada de enfrente a la que habíamos acampado nosotros!! Estoy hecho un machote!!

Para hacer la excursión un poco más agradable el frío nocturno, que creemos que alcanzó los -5 grados, a penas nos dejo dormir un ratito la segunda y última noche.

Pese a todo la excursión fue perfecta.

Sin mucho más que ofreceros espero haber podido trasmitiros lo contento que me siento últimamente y me despido hasta nueva orden.

Próximo destino Santiago de Chile.

Carlos

Pd: Para los que aún no lo hayan visto he colgado 3 nuevos álbumes en la colección de fotos:
- Amaneceres y atardeceres en el Sur de Argentina.
- Los 7 lagos.
- Bariloche.

No olvidéis leeros la crónica de Pablo que está debajo de está. Hoy publicamos por partida doble.

Felicidades Viejos

2008-04-30T07:40:00.000-07:00

El Calafate, Argentina, 26 de abril de 2008

Cuando Carlos transcriba estas palabras yo estaré deambulando por Torres del Paine, en Chile. Nuria estará a cientos o quizá un millar de kilómetros más al norte, en Santiago, y Tuchi en Las Palmas, más cerca de Africa que de la península. Vosotros en casa, en Madrid, con Nadira como hija suplente a falta de los hijos oficiales.

Cada uno en un rincón del mundo construyendo su vida a su manera mientras vosotros celebráis en solitario 25 años juntos. Una fecha especial, un aniversario único que merecía cuanto menos un abrazo de vuestros hijos, que vuelan de casa en cuanto tienen la oportunidad.

Creo que esta especie de pasión febril por salir de casa, por conocer lugares distintos, gentes diferentes y por ponernos a prueba en situaciones novedosas tiene su origen en la libertad que nos habéis proporcionado y en la confianza sin fisuras que siempre nos habéis ofrecido.

La consecuencia más evidente es que veinticinco años después de casados os encontráis ante una celebración muy al estilo Ramírez Pérez: desangelada y pasotista. Sin embargo, bajo esta superficie de desidia, y creo hablar por los tres, hay una profunda gratitud por ser como sois, por habernos educado como lo habéis hecho y por estar siempre ahi transcendiendo fronteras y espacios físicos.

Por todo ello, os doy las gracias y os envío un fuerte abrazo.

Felicidades.

Pablo

Dando la cara

2008-04-29T07:53:00.000-07:00

Bariloche, Argentina, 29 de abril de 2008

Voy a dar la cara! no puedo ocultarme trás las palabras de Pablo: Si!! me cague de miedo cuando me dijeron que Torres del Paine está lleno de ratones. Animalillos simpáticos que no sólo te roban la comida sino que también juguetean corriendo por tu espalda cuando duermes, según nos contaba un chico francés que había estado allí sólo una semana antes. No me sentía preparado para esos jueguecitos. Otra chica decía que hasta los había visto saltando para intentar alcanzar las bolsas de comida colgadas en las ramas de los árboles, aseguraba que a menos de un metro eran capaces de cogerlas. Se creó en mi cabeza una imagen de un super ratón que aún veo por las noches.

Mi descanso en Bariloche me ha permitido ponerme al día con mis obligaciones fotográficas, llamémoslo obligaciones para que no parezca que estamos aqui de vacaciones. He decorado la última crónica de Pablo, aunque la mayoría ya la hubierais leído, y he completado la colección de fotos con dos nuevos álbumes. Se que algunos ya os habíais dado cuenta, muchas gracias no sólo por los comentarios sino por el interés de entrar constantemente con la esperanza de encontrar cosas nuevas.

Un bezillo.

Carlos

Lluvias, glaciares, montañas y ratones

2008-04-26T13:02:00.000-07:00

El Calafate, Argentina, 26 de abril de 2008

He tomado momentáneamente el testigo de Carlos y tengo la intención de relatar, sin demasiadas florituras ni romperme mucho la cabeza, lo que ha sido de nosotros desde Ushuaia. Sé que a Pacheta le encantan mis divagaciones, pero esta vez me voy a limitar a describir una parte de lo que hemos hecho y visto. Antes de empezar, quiero agradecer a Jozze la corrección con respecto a la Avenida 9 de Julio, no 18 de Julio. Realmente no sé ni en qué día vivo; con que como para acordarme de las fechas de las calles…

Ushuaia, capital de la Tierra de Fuego, es una ciudad en los remotos confines continentales. Aislada de la propia Argentina, uno tiene la sensación de estar más cerca de la Antártida que del país al que pertenece. Numerosos carteles te recuerdan que estás en el fin del mundo, y los nombres de las calles y otros letreros, hacen alusión a las Malvinas, no muy alejadas, y de su condición de “argentinas para siempre”. Para llegar a esta ciudad, que se desarrolló a primeros de S.XX bajo el impulso de un centro penitenciario para reincidentes, hace falta cruzar la frontera con Chile, atravesar en barco el temible Estrecho de Magallanes y soportar muchos kilómetros de traquetreo por carreteras de ripio (sin asfaltar).

Hicimos dos excursiones por los alrededores, y en la primera, camino del glaciar Le Martiel, tuvimos que rendirnos a la evidencia de que habíamos llegado un poco tarde. La nieve nos llegaba por las rodillas mientras ascendíamos por la ladera de una de las montañas que resguardan Ushuaia de los temibles vientos antárticos y era imposible seguir caminando. Frío intenso, pies y piernas húmedos, manos de cristal y los mocos cayéndose de la nariz. Ciertamente no era la más agradable de las sensaciones, pero la vista sobrecogedoras del Canal de Beagle; los tejados de chapa de las coquetas casitas de la ciudad y las montañas chilenas al otro lado del canal cubiertas de nieve y levemente difuminadas por las nubes pagaron con creces la aventura.

La calidez del hostal Patagonia País, un sitio “muy buena onda”, nos reconfortó de las penurias climáticas. Apenas unos ¿cinco? días antes nos paseábamos en chanclas y pantalones cortos por Buenos Aires y Montevideo. El cambio de coches, contaminación y ajetreo por el de naturaleza majestuosa y brisas heladoras fue tan drástico como atractivo. Antes de marcharnos (estuvimos aproximadamente una semana), hicimos otra excursión, esta vez por el Parque Nacional de Tierra del Fuego y las últimas cuatro horas de excursión fueron bajo una intensa lluvia. Antes de ir al Parque, uno se pregunta si merece la pena pagar 30 pesos por ver montañas, el Canal de Beagle o los tonos ocres de las lengas y ñires. Al fin y al cabo, esto mismo está en Ushuaia, a unos 15 kilómetros, y es gratis. Son los mismos ingredientes, pero el plato es muy distinto. El Parque Nacional es de una belleza exuberante e incluso la incansable lluvia sazonó de toques fantasmagóricos y de difusos velos acuosos el horizonte.

Esta fructífera inversión de 30 pesos nos hizo considerar en serio el consejo de El Viajero Austral de ir en barco hasta el Faro del Fin del Mundo, situado en una de las zonas más peligrosas del mundo para la navegación, ya que las fuertes corrientes y el desnivel entre los Océanos Atlántico y Pacífico han causado muchos naufragios en esa zona, adonde, según se dice también, muchos empresarios mandaron sus barcos a encallar para cobrar el seguro en la época en la que el motor de vapor dejó obsoletas las embarcaciones a vela, con lo que, enviarlas a su hundimiento cerca de aquellas costas, proporcionaba una indemnización que servía para financiar una moderna flota. Finalmente, tuvimos que desechar esa opción, aunque agradecemos de todo corazón al Viajero Austral sus consejos, pero 110 dólares es demasiado para nuestras posibilidades.

Después de Ushuaia nos fuimos a El Calafate, una ciudad hecha por y para el turismo y que dicen, sus dueños son ni más ni menos que los Kichner, Néstor y Cristina, ex presidente y presidenta actual de Argentina respectivamente. Visitamos el sur del Parque Nacional de los Glaciares, y quedamos impresionados por la majestuosidad de estas gigantescas masas de hielo perpetuo. A los glaciares Upsala, Spegazzini y Onelli fuimos en catamarán, un barco rápido y elegante junto a cientos de turistas, la mayoría argentinos rondando la jubilación, que nos contaron entre glaciar y glaciar muchas anécdotas y nos narraban con todo lujo de detalles en qué parte de España estaba su familiar Fulanito y a dónde fueron cuando visitaron España en la época en la que un peso equivalía a un dólar. Creo que me saqué un curso avanzado de fotografía en aquel viaje, porque a cada minuto alguien te pilla por banda para que le saques una foto. Uno de los momentos más “turísticos” del paseo es cuando suben a cubierta un buen pedazo de hielo de alguno de los cientos de témpanos o icebergs que pululan frente a los glaciares, lo rompen, y sirven whiskys a precios turísticos en vasos coronados por trozos de hielo natural.

Después del paseo por los glaciares, tan frío como suena debido al viento gélido del Lago Argentino, fuimos al más popular de los glaciares: el Perito Moreno, otro enorme muro de hielo. Una amplia lengua de tonos blancos y azulados que desciende suavemente desde lejanas montañas y que se detiene a escasos cien metros de las pasarelas para los visitantes, desde donde se puede contemplar, a distintas alturas, la superficie rugosa de sus paredes y sus afilados bloques; enormes cuchillos de los que de vez en cuando se desprende algún pedazo que quiebra con su crujido el silencio del lugar.

En El Calafate permanecimos una semana porque después de la última excursión de Ushuaia tuve molestias en el tendón de Aquiles y nos quedamos para que me recuperase. Cambiamos de hostal porque el que estábamos era aburrido y nos mudamos al Ikeuken, en donde estaba gente que conocimos en Ushuaia. Allí pasamos unos días “rollo descanso” disfrutando de la lectura y de tumbarnos en el banco de la entrada mientras tomábamos el sol, que estaba decidido a salir sólo cuando no teníamos que visitar nada. Los asados para cenar (uno en Ushuaia y otro aquí), sirven para incentivar el ambiente de camaradería entre backpackers, que se cuentan su vida mientras degustan carne. En los preparativos previos todo el mundo colabora: uno o dos cocinan, unos pocos ayudan y el resto disimula.

Una vez recuperado (o casi recuperado del pie), nos fuimos a El Chaltén, un pequeño pueblo fundado en 1985 para consolidar la soberanía argentina sobre el Parque Nacional de los Glaciares. Se le considera la “capital nacional del trekking”, aunque sospechamos que este título honorífico se lo han otorgado porque hay que darle cancha al pueblo y de esta forma, los montañeros o turistas-excursionistas van para allá. De todas formas, nosotros fuimos y nos gustó. El pueblo en sí es de unas condiciones bastantes precarias de vida. Calles sin asfaltar, ausencia de servicios cloacales por lo que el papel higiénico había que tirarlo a la papelera (¡buaj, qué asco!) y además, hay que esperar a que el camión lleve la comida (no sé cuántas, pero pocas veces a la semana). Hacer la compra se convirtió en una tarea muy complicada. Multitud de estanterías al desnudo y nula variedad alimenticia. El resultado: pues a hacer malabarismos para llenar los bocadillos para las excursiones y a cenar arroz por la noche. Carlos siguió la pauta de racionamiento muy rigurosamente porque bebió agua de una laguna (ponía agua potable) y el estómago se vengó de su osadía, por lo que estuvo haciendo excursiones al borde de la desnutrición, a pesar de que decía que no tenía hambre.

Hay unas cuantas excursiones para hacer por aquí, pero nos aconsejaron dos: a la laguna Torre y a la laguna de los Tres. Para esta segunda, nos levantamos a las seis de la mañana para ver amanecer desde la laguna Capri (de la que bebió Carlos), desde donde se contempla el Cerro Fitz Roy, que es a El Chaltén lo que la Torre Eiffel a París o el Coliseo a Roma. Su emblema, su signo de distinción y su mayor atracción. En pocos minutos dejó de percibirse la pálida luz de la luna. Los primeros rayos del alba impactaron de lleno en la formidable masa rocosa del Fitz Roy y su enorme atalaya se llenó de luz mientras al otro lado, en el este, las nubes se teñían de tonos anaranjados en perfecta armonía con la de las copas de los árboles que pueblan el valle. Hacía un fresquito otoñal pero se estaba a gusto. Al menos yo, espanzurrado sobre una gran raíz de un árbol, más cómoda que alguna de las camas en las que he dormido, porque Carlos estaba ansioso por encontrar el enfoque perfecto, el estallido supremo del amanecer y porque las finas nubes se marchasen de la cumbre del Fitz Roy. Al final, llegó a la conclusión de que la laguna Capri no era el sitio idóneo para ver el amanecer pero tiene alguna foto chula. Ya la pondrá.

Ahora estamos de nuevo en El Calafate, en nuestro cuartel general del Ikeuken, con cada vez menos mochileros pero con los mismos recepcionistas, a los que les debe encantar trabajar, porque se pasan aquí un montón de horas. A veces hay hasta cuatro de ellos cuando con uno solo el trabajo estaría más que completo. Teníamos previsto ir mañana a Torres del Paine, un parque nacional en Chile, pero al final sólo voy a ir yo y Carlos se marcha a Bariloche. La razón: un francés nos corroboró el rumor de que en Torres del Paine esta infestado de ratones y aparentemente es tan inevitable como que anochezca el que hagan agujeros en la tienda de campaña y correteen por tu espalda mientras duermes. Carlos tiene pánico a los animales y más concretamente a ratones y gatos y no quiere pasar este mal trago a pesar de las fervientes recomendaciones acera de las maravillas de Torres del Paine, una de ellas, la de El Viajero Austral, que lo definió como “el lugar más bonito del mundo”, por lo que hemos decidido que iré yo y él me espera en Bariloche.

Pablo

Buenos Aires

2008-04-17T21:34:00.000-07:00

Debido a las confusiones creadas, he de decir que estamos en El Calafate, en la Patagonia, pero tenía ganas de esribir algo sobre Buenos Aires en plan recesión mental. Por lo demás, hemos visitado varios glaciares, entre ellos el famoso Perito Moreno y ahora estamos en plan tranqui porque me hice daño en el pie en una excursión y estamos descansando hasta que me recupere y poder así continuar con las excursiones. Carlos contará más acerca de todo esto. Ciau a todos!

El Calafate, Argentina, 17 de abril de 2008

Sólo el débil susurro de los libros de historia recuerda el pasado gregario de Buenos Aires. En 1536 Pedro de Mendoza fundó la actual capital de la Argentina con el propósito de servir de asentamiento para explorar el Río Paraná que, según los cálculos de los conquistadores, podía ofrecer una conexión entre el Océano Atlántico y las enormes riquezas del Perú. Una vía directa y segura para abastecer a la metrópoli de metales preciosos.

Hoy, Buenos Aires es el faro orgulloso que proyecta sus claroscuros sobre el vasto territorio argentino. El paraíso soñado de centenares de miles de europeos, en su mayoría españoles e italianos, que se embarcaron desde finales del S.XIX hasta mediados del S.XX para encontrar en esta ciudad la puerta al bienestar que representaba la Argentina. El símbolo de hormigón y vitalidad de un país con tendencia a la mitificación: Carlos Gardel, Evita Perón, Diego Armando Maradona son junto al Che Guevara los exponentes argentinos del siglo pasado. Tres personajes nacidos o adoptados por la capital que, como ellos, conjuga grandes dosis de talento con patente zafiedad, pero que recoge mejor que ningún otro lugar la esencia de Argentina.

Buenos Aires es como un sorbo de mate. Amargo al principio pero adictivo al final. Cada día, al caer la noche, centenares de cirujas (traperos) se desplazan al centro de la ciudad desde las villas o poblados de chabolas de los suburbios para recoger de entre la basura vidrios, plásticos o cartones que después venden a las plantas de reciclaje. La suciedad se desperdiga por las aceras y la contaminación del centro asfixia a los transeúntes, que se mueven apresurados por el cuadriculado mapa de la ciudad, formado por una sucesión casi infinita de calles paralelas y transversales.

Sin embargo, no sería justo medir su belleza por los desperdicios de sus calles ni por la mediana calidad arquitectónica de sus monumentos. Buenos Aires rezuma vida: enérgica, caótica, imprevisible... en cualquier rincón el paseante puede empaparse de la pasión contenida de un tango, saborear la mejor carne del mundo a precios irrisorios o tomar el pulso de la sociedad argentina en alguno de los numerosos piquetes que se forman ante la Casa Rosada o simplemente, intercambiar unas palabras con algún porteño, que a pesar de su fama de secos en el interior, con nosotros siempre se mostraron amables y dicharacheros.

Ambiente bohemio en Palermo, elegancia francesa en la Recoleta, humildad pintada de llamativos colores en la Boca, ruido de cláxones en la avenida 9 de Julio, la más ancha del mundo... Buenos Aires tiene mil caras; sólo hace falta tiempo para explorarlas y una mirada crítica que no se estanque en la superficie marrón y sucia del Río de la Plata sino que se adentre en la fuerte personalidad de esta megalópolis.

Pablo

En la cresta de la ola tecnológica

2008-04-14T16:06:00.000-07:00

Ushuaia (Argentina), 14 de marzo de 2008

Para que veais que la interactuación entre los lectores y los escritores, entre vosotros y nosotros, es plena, hemos atendido a vuestras quejas y hemos suprimido la necesidad de registrarse. Ahora lo que teneis que hacer para poder dejar un comentario es lo siguiente:

- Cuando pone elegir una identidad teneis que pinchar en Nombre/URL o en Anónimo, mejor en Nombre y así sabremos quien es el que firma. De esta forma no os pedirá que os registreis. Lo hemos probado y funciona, si alguno sigue teniendo problemas que nos lo comunique y hablaremos con nuestro servicio técnico.

Por otro lado, también hemos escuchado las voces que clamaban a gritos que pusieramos más fotos en el blog. En el blog no se pueden poner más fotos porque se satura y nos cierran el blog, por eso hemos abierto otra cuenta distinta en donde las colgaremos. Pondremos el enlace a las fotos en el margen derecho del blog y procuraremos avisar cuando lo vayamos actualizando. De todas maneras aqui os pongo también el enlace para que podais acceder de forma inmediata:

http://www.flickr.com/photos/25182350@N06/collections/

- Una vez entreis sólo teneis que pinchar en el mosaico de fotos y accedereis a los álbumes en donde encontrareis, en cada uno, las correspondientes fotos.

Igualmente, si alguien tiene problemas para verlas que nos lo haga saber para procurar solucionarlo.

Sin más nos despedimos hasta la proxima que será en latitudes más calurosas porque volvemos a la carretera rumbo a El Calafate, aún seguiremos pasando frío.

Carlos

Cuando la vida en el autobús se convierte en rutina

2008-04-09T20:35:00.000-07:00

Ushuaia (Argentina), 9 de abril de 2008

No penseis que hemos decidido abandonar el blog por la escasez de comentarios recibidos, es que hemos decidido viajar hasta el fin del mundo y, aunque el esfuerzo ha merecido la pena, toda aventura tiene su precio, hemos tenido que sufrir la friolera de 59 horas de autobús en dos tandas para recorrer los casi 4.000 km que separan Montevideo de Ushuaia.

Vamos por partes, la semana pasada nos despertamos en un ferry que atracaba en el puerto de Colonia, Uruguay, patrimonio histórico. Un pueblo con grandes vistas al Río de la Plata y algunas calles curiosas empedradas a las que nos enfrentamos en nuestras dos maquinotas, dos bicicletas cuidadosamente seleccionadas entre las 10 mierdecillas que guardaba el hostel de las que lo mejor que podemos decir es que eran de un color azulado parecido al mar, fue la primera vez que vimos una bicicleta con los pedales casi en paralelo. Ya se sabe la debilidad que sentimos por estos trastos y al verlas no pudimos resistirnos.

Al día siguiente nos montamos en el autobús camino de Montevideo, una ciudad con muy pocos encantos, edificios normalmente con aspecto muy triste, con muy poca gente en las calles y con grandes diferencias sociales de un barrio a otro. Nos llamó mucho la atención la cantidad de gente que iban recogiendo basura por las calles con caballos, la acumulaban en inmensas bolsas que en algunas ocasiones el animal, escuálido, a penas podía arrastrar.

Para los que se reían de nosotros la primera semana deben saber que fuimos víctimas de un timo frustrado, aunque debemos reconocer que el fracaso de la operación fue más demérito del timador que mérito nuestro.

Pretendía vendernos unas entradas para un partido de fútbol clasificatorio para el mundial de Sudáfrica 2010, era el gran partido, el que decidiría quién iría al Mundial, Uruguay o Argentina, una vez que las dos primeras plazas ya habían sido repartidas, una clasificación que se jugaba al mejor de tres partidos y no sé cuántos disparates más.

En el hostel donde estuvimos no sólo conocimos al niño adicto al ordenador, sino también a un alemán que viajaba con su novia pero me ponía ojitos. Este nos recomendó nuevos destinos y, cómo no íbamos a hacerle caso con esa dulce mirada!! así que sin pensarlo empaquetamos las cosas y nos enfrascamos en la aventura, en 29 horas pasamos de los edificios de hormigón de Montevideo a las playas repletas de leones marinos, pinguinos y leones marinos de Puerto Madryn, pasando por las infinitas explanadas de la Pampa argentina regentadas por deliciosos asados, digo, vacas.

Lo más importante de Puerto Madryn es su increíble fauna. Es como en un zoológico pero resulta que los animales se encuentran en su hábitat natural. Intensas excursiones a la Península Valdés permiten acercarse a las focas, pinguinos y nos aseguraron que, según la época, también se pueden encontrar orcas, ballenas y delfines, pero no tuvimos suerte.

De nuevo, no pudimos controlar nuestros instintos y volvimos a alquilar unas bicicletas. Esta vez invertimos más dinero y pudimos llegar más lejos, hicimos una ruta de 35 kilómetros luchando contra el viento en la que echamos de menos los bocatas que no nos dieron en el bus.

Una vez recuperamos las fuerzas y, dado que la ciudad tampoco nos aportaba mucho más, atendimos a las recomendaciones de una pareja de uruguayos y allá nos fuimos al fin del mundo. Sólo tardamos 30 horas en un autobús que lejos de parecer un hotel como el primero que cogimos, parecía un simple autobús.

El viaje fue bastante malo, por momentos pasamos bastante miedo. Había ráfagas de viento fortísimas pero eso no amilanaba las ganas del conductos por batir los tiempos de Fernando Alonso, qué distinta se ve la carrera desde dentro del bólido.

En Río Gallegos hicimos escala y cambiamos de autobús y de clase social. Este nuevo bus era el hermano pobre del anterir pero estaba muy bien decorado por unas verjas que lo convertían en un auténtico bus antidisturbios. La razón de esta aparatosa decoración era una pequeña sorpresita que nos tenían preparada: el viaje transcurría durante unos cientos de kilómetros por un camino de piedras no asfaltado. Se ve que no mucha gente quiere ir al fin del mundo. La piedras del camino saltaban y golpeaban el autobús como si nos estuvieran atacando.

El viaje se hizo duro y el pobre autobús decidió no continuar con nosotros; nos dejó tirados llegando a Río Grande. Tuvo el detalle de estropearse en la ciudad por lo que el rescate resultó inmediato.

Finalmente llegamos a Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. El viaje mereció la pena; una pequeña ciudad rodeada de montañas por un lado y de mar por el otro, un lugar propicio para caminar por el monte y descubrir lagos, glaciares y un gran Parque Nacional. Nos vamos a hartar a excursiones!!

Carlos

Hostels

2008-04-01T21:40:00.000-07:00

Montevideo, 1 de abril de 2008

Pensad un momento. ¿Cómo imagináis vuestra vida ideal?. Con toda seguridad, habrá tantas respuestas como personas se planteen esta pregunta. También es probable que en la respuesta se incluya algún bien material de esos que no dan la felicidad pero de los que, se dice, ayudan a construirla. De entre ellos, apostaría mi ropa interior limpia a que, poseer una bonita casa, confortable, amplia y cálida forma parte de los sueños de todos.

Pues desde hace dos semanas no tenemos una casa sino muchas, y nos duran una media de 3 o 4 días. Cuando nos cansamos de una, pues recogemos nuestros bártulos y nos marchamos a otra. Así de fácil, así de cómodo y de incómodo. Empezaré por el principio y para que no haya confusiones, llamaremos a nuestras casas “hostel” u “hostal”.

El primero se llamaba ”End of the World” y lo elegí por la sencilla razón de que era el peor considerado de una lista de unos 30 hostales de Buenos Aires. “Si en el viaje va a haber que pasar penurias, mejor acostumbrarse desde el inicio”, fue mi razonamiento. Este hostal estaba situado en la frontera que divide los barrios de San Telmo con La Boca y en su fachada, un cartel alardeaba del ilustre pasado de aquel lugar, que como indicaba en letras bien grandes, había sido frecuentado en el siglo XIX por prostitutas y ladrones. A inicios de siglo XXI, o al menos en las cuatro noches que pasamos en él, no quedaban prostitutas, pero el rastro de los ladrones seguía presente. Un compañero de habitación fantasma se llevó mis chanclas y los cargadores del MP3 y del móvil de Carlos. A cambio, ya que este ladrón tenía un estilo peculiar de robar, nos dejó unos cuarenta rollos de papel higiénico. Todo un Robin Hood. Roba a unos lo que considera que les sobra y les da en compensación lo que cree acertadamente que les falta.

El ”End of the World” fue un primer contacto brutal con Sudamérica. Su mala fama estaba plenamente justificada: las literas se apiñaban en pequeñas habitaciones, los colchones parecían sacados de los basureros, los baños estaban perpetuamente sucios, la oscuridad daba un toque funesto al lugar apenas atenuado por los alegres colores con que habían pintado puertas, ventanas y paredes, que imitaban con esta explosión cromática las viviendas de marineros del barrio de La Boca. Sus tejados de chapa también se asemejaban a los de las humildes casas del barrio donde se asentaron los inmigrantes italianos, y la lluvia se colaba por el espacio que había entre el muro, que llegaba sólo hasta la primera planta, y el tejado, de modo que los pasillos de la segunda y tercera planta y la sala de estar, situada en la primera, se mojaban irremisiblemente cuando llovía. El aire también entraba por esa enorme abertura, pero servía para aliviar el calor sofocante y para ventilar la cocina, de la que de vez en cuando emanaba un inquietante tufillo a gas.

Otro cartel, tan cómico como el primero, rezaba: “Residencia de estudiantes”. ¿Resiqué?. “¿Pero quién puede estudiar en semejante lugar?”, pensamos al instante. Pues tenía razón. Un buen número de estudiantes argentinos y chilenos vivían en ese tugurio. Los numerosos requisitos que se exigen para poder alquilar un piso en Buenos Aires y las elevadas mensualidades les habían obligado a residir en el ”End of the World”, que detestaban de manera unánime pero que les ofrecía una jugosa oferta que su precaria economía no podía rechazar: al pagar el mes entero obtenían cinco días gratis.

Allí conocimos a personajes bastantes curiosos como un argentino de la Patagonia que se dedicaba a hacer tatuajes en su habitación para no pagar impuestos, un chileno que suponíamos que se ganaba la vida como camello, un cordobés )De Córdoba, Argentina), que trabajaba ayudando a escribir un libro de ciencia ficción a Piti Alvarez, una famosa estrella del rock argentino, un israelí que no se duchaba y que tampoco salía del hostel e hicimos también nuestros primeros amigos: un argentino, un mexicano y un escocés.

Este escocés, Scott, parecía un calamar dentro de un cocido. No nos dimos cuenta de ello hasta que llegamos a nuestro segundo hostel, el Milhouse, considerado por la página Hostelword.com como el más agradable de Buenos Aires. Vaya contraste. Habían desaparecido los clientes argentinos y chilenos y en su lugar se multiplicaban como champiñones los primos hermanos de Scott. A saber, ingleses, australianos e irlandeses. El idioma oficial del lugar era el inglés y uno no necesitaba ni salir de aquellos muros ni pensar por sí mismo para divertirse. El hostel lo hacía por ti. Ofrecía todos los días diversas actividades para visitar de manera guiada la ciudad a cambio de unos cuantos pesos, calderilla para los anglosajones, y también organizaba fiestas, ponía música en la espaciosa sala de estar e incluía en el precio “lockers” o jaulas en donde meter tu equipaje sin correr ningún riesgo, baños relucientes, desayuno generoso y papel higiénico suave y abundante.

También hay que reconocer que no todo eran comodidades. Como en el resto de los hostales, uno no se libraba de escapar de los ruidos. Cuando nuestras compañeras de habitación suecas o algún inglés borracho decidía de manera unilateral que ya no se dormía más y empezaba a cantar, hablar o remover bolsas de plástico, lo mejor era resignarse a la evidencia: ya se dormiría en otro momento. Cinco noches estuvimos en el Milhouse hasta que nos mudamos al Tango Backpackers, que como el Milhouse, pertenece a la cadena de International Hostelling de la que somos socios por 6 euros y nos ofrece descuentos además de que el sello de esta cadena asegura que los hostales cumplen con ciertas normas de calidad.

El Tango Backpackers no gozaba de las comodidades del anterior, pero sí contaba con una terracita muy mona en la que cenamos alguna vez después de que Carlos ejerciese de chef en la cocina. También ofrecía actividades a sus clientes para que no tuviesen que pensar mucho qué hacer, y en una ocasión llegaron dos argentinos para amenizar una velada: cantaron canciones típicas de los distintos países de Sudamérica y luego ofrecieron cajas, maracas y claves para hacer música entre todos, y me tocó salir al centro a bailar mientras los demás tocaban sus instrumentos. Debo reconocer que lo hice encantado pese a que también me dio un poco de verguenza.

En este hostal creo que estuvimos cuatro noches, y luego nos marchamos a Colonia, en Uruguay, que forma parte del patrimonio de la humanidad. El hostal era mucho más familiar que los anteriores, apenas una decena de clientes, un perro y un anciano senil que debió llevarse la alegría del siglo cuando su hermano montó el hostal, ya que aparentemente se pasaba por ahí todos los días para hablar con la gente. Nos contó sus miles de problemas de salud y trató por todos los medios de retener durante algunos minutos a alguna de las chicas que había, que huían de él en cuanto podían. Por la mañana nos dimos de nuevo de bruces con la fugacidad de la calma: el estruendoso retumbar de una máquina que parecía estar en el mismo centro de la habitación nos despertó de nuestros dulces sueños.

Hoy 1 de abril estamos en Montevideo en un hostal regentado por una familia, cómodo pero algo aburrido y nuestra principal preocupación es averiguar el lazo que une a la pareja de los que creemos que son los dueños con un niño gordo, que sospechamos que no es su hijo, y que no deja el ordenador ni a sol ni a sombra. Ahora, a la 1.30h de la mañana, mueve ansiosamente la silla para que me desespere y le deje de nuevo Internet. En fin, los típicos problemas de cada casa.

Pablo

Viejas heridas

2008-03-26T16:09:00.000-07:00

Buenos Aires, 25 de marzo de 2008

Los portones metálicos de los establecimientos comerciales, los muros de las viviendas, las paredes de las estaciones de transporte público o la Plaza de Mayo, corazón político de la ciudad, son todos lugares susceptibles de difundir las opiniones, denuncias o confesiones de los porteños. Un spray de pintura, un cartel bañado en líquido adherente o un simple bolígrafo son los instrumentos de expresión comunes de los más variopintos mensajes. Las declaraciones de amor públicas de ciudadanos anónimos son sin duda las preferencia de estos pregoneros callejeros, pero también se repiten con asiduidad las denuncias sociales, demandas de aumento de sueldo, críticas a las autoridades o simples ocurrencias de quien en un momento determinado, utilizó un espacio cualquiera para dejar su sello hasta que en un futuro, una capa de pintura u otra pintada la borre para siempre.

Este ejercicio de vandalismo o de cuanto menos, dudosa libertad expresión, ofrece al extranjero o al que está poco familiarizado con los avatares de la realidad social argentina algunos enigmas que escapan a su comprensión y que en un principio, pasan inadvertidos. Sin embargo, su repetición esporádica en conversaciones o en pintadas siembra la semilla de la curiosidad. Frases que reclaman justicia, panfletos que hablan de desaparecidos, de la Triple A, de secuestros de niños son susurros aislados que poco a poco van aumentando el tono. Se transforman en arengas en la Plaza de Mayo cuando profesionales de la enseñanza montan una carpa para denunciar los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1976-82) y finalmente, esta ensalada de denuncias individuales se transfigura en un clamor popular el 24 de marzo.

Una muchedumbre heterogénea formada por familiares de los desaparecidos durante la dictadura, trabajadores del campo, afiliados a partidos políticos y simples ciudadanos abarrotan la Avenida de Mayo para conmemorar esta fatídica fecha en la historia de Argentina. Treinta y dos años antes, el golpe de estado del general Videla había finiquitado la presidencia de María Estela de Perón, segunda esposa del controvertido y popular líder Juan Domingo Perón. La elevada inflación, la conflictividad social, la profusión de la violencia en grupos extremistas de derecha y de izquierda y la incapacidad de la joven democracia de enderezar el rumbo del país había desembocado en una dictadura militar, denominada Proceso de Reorganización Nacional, que se alargó hasta 1982, cuando la Junta Militar decidió ganarse en la Guerra de la Malvinas el reconocimiento popular que no había obtenido con sus fracasadas medidas económicas y se enterró a sí misma con su previsible derrota ante el Reino Unido.

Veintiséis años después del abrupto final de la dictadura, las heridas de aquel periodo están aún lejos de cicatrizar. Las espinas de aquella dolorosa época todavía hieren las desgarradas almas de las Madres de la Plaza de Mayo, que en aquellos años oscuros reclamaron información sobre sus maridos e hijos desaparecidos, unos 30.000 en total. Un cuarto de siglo después viejas pero con la misma firmeza, exigen cada jueves en la Plaza de Mayo la reapertura de los sumarios de los juicios a los que fueron sometidos los dirigentes que condujeron loa represión, los que la ejecutaron, la revelación de identidades de los bebés de disidentes secuestrados en los hospitales, que rondan los 500, e información sobre el paradero de sus seres queridos, presumiblemente asesinados al ser considerados como “subversivos” por la Junta Militar, que siempre ha catalogado aquel periodo como “Guerra Civil”.

El 24 de marzo no están solas. Miles de personas, muchas de ellas jóvenes nacidos en la democracia, desfilan por la avenida y rinden tributo a las víctimas del terrorismo de estado, presentes en la marcha a través de miles de fotografías que portan sus familiares. Ni el radiante sol ni el potente sonido de cientos de tambores enmascaran la punzante tristeza que se respira en el ambiente. Casi un centenar de bailarinas vestidas de rojo con tops ceñidos al pecho o camisetas de tirantes ajustadas, mallas y cintas en el pelo, marcan el pulso de la manifestación. Danzan al unísono al ritmo que imprime el enorme grupo de percusionistas que las sucede. Sus movimientos compenetrados y enérgicos insuflan vitalidad a la comitiva pero sus rostros están serios y cada cierto tiempo, se detienen como paralizadas por una misteriosa fuerza; algunas caen sobre el asfalto como abatidas por balas invisibles. El resto de sus compañeras se tapan la boca, los oídos o los ojos en una vistosa alegoría de lo que pudieron significar los años de terror en lo que todo estaba justificado por salvar el pellejo y que golpea de lleno la realidad actual. Muchos de los brazos ejecutores de la represión continúan sus tareas en órganos del poder militar y de la policía, mientras que algunos de los altos mandos que la dirigieron cumplen condena de arresto domiciliario en cómodos y lujosos ranchos, como el General Videla o el Almirante Massera.

La influencia del ejército mitigó las condenas de sus líderes, y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final excluyeron de los castigos a una gran parte del aparato represor. Una generación más tarde de aquellos sucesos, el recuerdo sigue levantando ampollas y provocando desaparecidos. La derogación en 2003 de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final motivó nuevas investigaciones y con ellas, otra desaparición, la de Jorge Julio López, testigo clave para la condena de 62 militares y policías, al que se le vio por última vez en septiembre de 2006 en La Plata.

Sólo el paso de los años y el consecuente fallecimientos de víctimas y verdugos parece ofrecer un punto y final a esta macabra historia atrapada en un aparente callejón sin salida. Mientras tanto, las Madres de la Plaza de Mayo no cejarán en su empeño por conocer lo que fue de sus familiares y porque no sea la muerte sino la Justicia la que juzgue los crímenes.

La sociedad argentina parece haber emitido ya su veredicto en las calles, en la conciencia colectiva y en los muros de Buenos Aires: los desaparecidos merecen justicia.

Fuentes de documentación: Breve Historia de Argentina de José Luis Romero y la Editorial Tierra Firme, Internet y conversaciones con argentinos, algunas más fructíferas que otras.

Pd: Quería haber escrito de manera más objetiva pero no ha sido posible

Pablo

Viento en popa

2008-03-25T22:01:00.000-07:00

Buenos Aires, 25 de marzo de 2008

A la tercera fue la vencida, ya han pasado 5 días desde que ocurrieron los primeros infortunios y no nos ha vuelto ha ocurrir nada malo, eso que hemos tentado a la suerte en varias ocasiones.

Empezamos con la anunciada excursión a los barrios bajos en un tren cuyo parecido al AVE que cogí rumbo a Sevilla, días antes de partir, aún estoy por descubrir. Pero esto hizo que el viaje fuera mucho mas auténtico y nos permitió hacer cosas más divertidas que el jefe del tren catalogó como "dignas de quinceañeros":

- Correr detrás del tren cuando arrancaba.

- Apostar a ver quién era el último en subirse, con el consiguiente riesgo de quedarte a dormir en La Plata porque era el último tren.

- Abrir la puerta del vagón para disfrutar de los mejores paisajes.

Los barrios bajos no llegaron a impactarnos tanto como habíamos pensado, cierto que vimos muchos barrios de chabolas pero nos habían hablado tanto de tantas cosas que creímos que ibamos a ver una película de ciencia ficción en movimiento con gente traficando en los semáforos, robos a plena luz del día y quien sabe si algún que otro tiroteo.

Lo cierto es que pasados los arrabales de la ciudad empezaron a sucederse praderas y cultivos que resultaron una grata sorpresa. El paseo por La Plata también fue muy agradable gracias a la animada charla que mantuvimos con nuestros coleguillas del hostal y otro chico que conocimos alli. Visitamos algunos lugares como la catedral en la que, a título anecdótico, se prohibía la entrada con short, musculosa o similar, por suerte olvidé mi musculosa en Madrid.

Al regresar a Buenos Aires fuimos testigos de una de las mayores tormentas que jamás habíamos visto, el cielo se tornó negro en cuestión de minutos, el viento empezó a soplar con rachas de más de 100 km/hora y empezó a caer tanta agua que el tren tuvo que detenerse durante más de media hora porque el conductor perdía la visibilidad. Dada la precariedad del tren el agua empezó a entrar por todos los resquicios posibles y la gran mayoría de los asientos se empaparon, obligándonos a terminar en pie el resto del viaje. Afortunadamente unos expontaneos músicos se encargaron de amenizarnos el viaje.

Otro de los riesgos que asumimos fue acudir a un partido de fútbol: Boca vs Colón de Santa Fé, ya imagino que os estaréis descojonando de nosotros y pensareis: un pequeño robo y y un timo y estos se han amariconado, a cualquier cosa lo llaman riesgo, pero aquí los partidos no son como en España y encima Boca es el equipo de uno de los barrios conflictivos de Buenos Aires.

Simplemente, para que os hagais una idea, aquí no hay detectores de metales en la entrada al campo y varios periodistas deportivos nos han asegurado que algún que otro barra brava (así llaman aquí a los ultras) entra armado al estadio. Al término del partido prohiben la salida del campo hasta que la hinchada visitante ha abandonado el estadio para que no les reciban en la puerta y les inflen a guantazos. Incluso, hubo un expulsado del equipo visitante y los policías entraron en el terreno de juego disfrazados de antidisturbios y con escudos para acompañar al jugador a abandonar el campo. Y no se trataba de un derby ni nada por el estilo, más bien podría equipararse a un Real Madrid vs Recreativo de Huelva.

Pero nosotros, a pesar de la insistencia de Pablo que como buen periodista quería ver el partido en medio de los barras bravas para sentir más adentro el partido y si se daba la ocasión entrevistar al jefecillo de la banda, nos situamos en una zona tranquila y lo más que nos llevamos fueron unos cuantos mails de nuestros simpáticos compañeros de partido.

Finalmente, el lunes acudimos a una manifestacion en conmemoración del 32 aniversario del comienzo de la última dictadura Argentina, bajo el lema: "sin olvido ni perdón". Fue un acto realmente emotivo y respaldado por cientos de miles de personas. Aprovechamos para impregnarnos un poquito más de la complicada historia de este país.

Carlos

El misterio del papel higiénico

2008-03-21T05:40:00.000-07:00

Buenos Aires, 20 de marzo de 2008

Qué sabio es el dicho: "el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra", en la misma no pero si en una muy parecida.

Si ayer malgastabamos 105 pesos en un pobre hombre que no resultó ser tan pobre, hoy malgastamos 140 pesos en un cargador para la cámara de fotos ¿por qué? pregúntenle al maleante del papel higiénico.

Parece ser que tuvimos la suerte de compartir estancia con un inquilino fantasma, nunca le vimos, nunca durmió en nuestra habitación y su único equipaje fueron 40 rollos de papel higiénico, desgraciadamente para nosotros su equipaje de regreso fueron:

- Unas chanclas.
- Un cargador de la cámara de fotos.
- Un cargador del Mp3.

Digamos que aquel inquilino pensó en un trueque pero a su manera porque, afortunadamente, los rollos de papel fueron para nosotros, no esta mal, la mayoría de vosotros ya sabeis lo bien que nos han venido.

De todas formas no podemos quejarnos mucho porque como dice un argentino de por aqui, Nicolas, "a los europeos os tratan rebien porque sos los que manejá la plata".

Si, traerla la traemos pero aqui se queda porque por lo que hemos ido escuchando parece ser que pagamos unas dos veces más, pero oye con baño propio, cómo conocen lo que nos gusta a los europeos!!

Esperemos no tropezar por tercera vez en la misma piedra porque Nicolas ha quedado en llevarnos a ver los barrios bajos de Buenos Aires, para dejarnos de lindezas y conocer de verdad lo que es Argentina, palabras textuales "un país del tercer mundo". Parece ser que los perros callejeros, las ratas o la basura que se ven por las calles es algo de lo más europeo por aqui ¿qué nos encontraremos?, y lo más importante ¿con qué regresaremos? quizás os lo contemos más tarde.

Carlos

No tiene precio

2008-03-19T12:45:00.000-07:00

Buenos Aires, 18 de marzo de 2008

Billete de autobús interurbano: 0,90 pesos. Matambre a la rusa: 12 pesos. Helado de chocolate patagónico: 6,5 pesos. Un litro de cerveza Quilmes: 2,5 pesos. Entrada a un concierto/batucada: 10 pesos. Una hora de conexión a internet: 1,5 pesos. Obra de teatro: 105 pesos. Equivalencia euro/peso: un euro, cinco pesos. Barato ¿no?.

A juzgar por el listado que acabamos de relatar podría inferirse que la cultura representa la principal prioridad de nuestra estancia en Buenos Aires; lamento reconocer que de momento no es así. Quizá se podría pensar que la diferencia en el gasto se debe a que teníamos marcada cierta pieza teatral que no podíamos dejar escapar; tampoco es el caso... Entonces, sin duda, un repentino impulso nos ha arrastrado a asistir a un brillante espectáculo y a gastarnos gustosamente la plata en él; verdad a medias.

La realidad es que el show ha tenido lugar y que ha sido magnífico, pero también es cierto que no se ha consultado a los espectadores (nosotros) si queríamos asistir a él. Como dijo el protagonista de la tragicomedia (porque el espectáculo es dramático y cómico a la par), un tal Manuel Antonio López, español de Pontevedra emigrado a Argentina en los años 50, "cuando buscas a alguien no lo encuentras, pero cuando no lo buscas, te encuentras con él". Eso es exactamente lo que nos pasó en nuestro primer día en la capital de Argentina.

La paradoja de llegar solo a un sitio es que enseguida conoces gente y esa gente, aconseja. "No paséis por zonas poco iluminadas por la noche", "no entréis en el barrio de Constitución", "no vayáis con la cámara de fotos colgando", son algunas de las advertencias de un largo listado para evitar ser carne de cañón del hampa porteña. La conclusión ante tanto catastrofismo es inevitable: "esto es peor que el Bronx y somos como dos caramelos colocados en la puerta de un colegio. Hay que eludir a toda costa a los maleantes".

Estas ideas flotan en la cabeza cuando nuestro protagonista Manuel Antonio entra en escena a pocas cuadras de la Casa Rosada, la sede del Gobierno Argentino. Es un hombre grueso y bajito con aspecto de recién jubilado. Percibe nuestra inexperiencia en las quinielas argentinas y muy amablemente nos explica su funcionamiento; en realidad, igual al de la española. Se percibe tensión y nerviosismo en sus gestos, desorientación en sus palabras y su cabeza parece haber entrado en la centrifugadora de la tercera edad. Parece solo y necesita desahogarse. Esa misma mañana, nos cuenta, recién llegado de Madrid, ha sufrido un atraco. A punta de pistola un hombre le ha robado la cartera y sólo le ha dejado el maletín, del que saca un folio con la denuncia. Entramos en un café y continúa su imparable monólogo. Habla de Galicia, de Madrid, de Mar de la Plata, la ciudad en la que se instaló hace más de 50 años y en la que hizo fortuna como propietario de un hotel. Charlamos de fútbol, de delincuencia y de mil anécdotas más. Su verborrea no tiene fin. Aburre y da lástima al mismo tiempo. Su situación es traumática: su socio llegará al día siguiente de Mar de la Plata para traérselo de vuelta a la "Marbella argentina", que es como define a su ciudad adoptiva.

Aquí hay algo que no encaja... si su socio llega a la mañana siguiente, ¿dónde va a pasar la noche sin un peso?, ¿qué va a cenar?. Una inevitable reacción de solidaridad se apodera de nosotros a pesar de que algún detalle de la historia tiembla como la mano asustada de Manuel Antonio. Rechaza nuestro primer ofrecimiento pero finalmente es él el que nos pide ayuda mientras se humedecen sus ojos cansados y brotan de ellos algunas lágrimas cargadas aún de pavor. Cien pesos es suficiente. Al final, nos pide cinco más para el transporte que nos devolverá al día siguiente en nuestro hostal.

Cuando lo dejamos, nuestras mente bloqueadas por la compasión se desperezan y reanudan su paso libres de sentimentalismos. La claridad de los focos nos deslumbra. La función ha terminado. "Muchas gracias y espero que hayan disfrutado del espectáculo", debía decir el bueno de Manuel Antonio en su camerino. Efectivamente, al abandonar nuestra butaca nos abstraemos de la ficción y volvemos a la realidad. ¡Olé por el actor¡. No hay hotel en Mar de la Plata, no nos va a invitar a pasar unos días en "la Marbella argentina" y menos aún nos va a devolver el dinero. El espectáculo final asciende a 105 pesos, que además, nos sirve para percatarnos de que Buenos Aires no es el Bronx. Conviene tener cuidado, como en todos los sitios, pero no te sacan una pistola a plena luz del día. Quizá darse cuenta de esto ha salido un poco caro, pero a fin de cuentras, el dinero, dinero es. El consejo de Tuchi "no te fíes de nadie", no tiene precio.

Pablo

Hola y adiós

2008-03-16T13:04:00.000-07:00

Madrid, 16 de marzo de 2008

Las horas avanzan lentamente. El momento de embarcar se acerca irremisiblemente y con él, el final de una etapa y el inicio de otra. Una desatada marea de sensaciones se bate alrededor de mi cabeza y hace aflorar mis sentidos con una intensidad que no recuerdo haber vivido nunca. Vuelvo la vista al pasado, al presente y al futuro y sólo acierto a encontrar una honda satisfacción entre tanta ambivalencia. La satisfacción de estar a punto de cumplir un sueño largo tiempo anhelado.

Hoy Carlos y Pablo, Pablo y Carlos, iniciamos un viaje de ida a Sudamérica. El recorrido es indeterminado, el plazo indefinido. A partir de ahora este blog servirá para contar nuestras vivencias, experiencias y sensaciones. A menos de que se indique lo contrario, lo que se escriba será la voz única de dos personas que han decidido emprender una aventura de la que esperan mucho y nada. Un océano de incertidumbres más vasto que el Atlántico se extiende en nuestro horizonte. La única certidud es que las personas que vuelvan de este viaje serán diferentes de las que se fueron. Este blog es un hola y un adiós, es una despedida y un saludo desde la gratitud a todos aquellos que forman parte de nuestras vidas: nuestra familia, amigos y personas a las que apreciamos y a las que queremos invitar a compartir con nosotros esta experiencia.

Pablo